Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Testtagebuch TRP HY/RD
Am Wochenende hab ich die HY/RDs ans APACE geschraubt. Leider war keine Anleitung dabei.
Montage eigentlich problemlos. Es war nur etwas knapp mit den Zügen, die ich von den vorher montierten BB7 RSL übernommen habe. Hinten musste ein neuer Zug rein, da der Abstand zwischen Hüllenende und Zugklemmung bei der HY/RD deutlich größer ist.
Die Sättel haben eine Bremsarmfixierung, die eingedreht werden kann, wenn das Rad mal ohne Scheiben transportiert wird. Dadurch soll das Zusammenpressen der Beläge bei versehentlichem Betätigen der Bremshebel verhindert werden. Um diese Funktion zu erhalten, hab ich, entgegen meiner sonstigen Gewohnheit den Bremsarm nicht vorgespannt.
Bei der Einstellung hab ich mich etwas schwer getan, bzw. bin noch nicht sicher, ob ich die hydraulische Belagsnachstellung richtig einschätze.
Ich hab die Sättel jetzt unter Zug angeschraubt und in der Werkstatt getestet. Schleiffrei ist es, aber ich muss die Hebel ziemlich weit ziehen, bis die Bremswirkung einsetzt.
Wenn ich die Beläge mit dem integrierten Zugversteller näher an die Bremse bringe, schleift es sehr schnell und der eigentliche Druckpunkt wandert auch nur gering nach vorne.
Ich werde es wohl erstmal so lassen und ein paar Fahrversuche machen.
Bei normalen hydraulischen Bremsen gibt es doch gar keine Verstellmöglichkeit oder liege ich da falsch?
talybont
27.05.2013, 12:26
Ich werde es wohl erstmal so lassen und ein paar Fahrversuche machen.
Bei normalen hydraulischen Bremsen gibt es doch gar keine Verstellmöglichkeit oder liege ich da falsch?
Doch, aber nur am Hebel. Dort wird die Hebelweite eingestellt, wann die Beläge die Scheibe berühren sollen. Hast Du am Sattel keine Einstellmöglichkeiten?
Doch, den integrierten Zugversteller. Damit kann ich den eigentlichen Hebel, der den Zylinder bedient, verstellen. Da sind auch noch diverse Madenschrauben, deren Sinn sich mir noch nicht erschlossen hat. Irgendeine davon ist sicher zur Entlüftung gedacht.
Wie schon geschrieben, eine Anleitung war nicht dabei. Werde aber nochmal bei MCG nachfragen.
talybont
27.05.2013, 13:24
Doch, den integrierten Zugversteller. Damit kann ich den eigentlichen Hebel, der den Zylinder bedient, verstellen. Da sind auch noch diverse Madenschrauben, deren Sinn sich mir noch nicht erschlossen hat. Irgendeine davon ist sicher zur Entlüftung gedacht.
Wie schon geschrieben, eine Anleitung war nicht dabei. Werde aber nochmal bei MCG nachfragen.
Madenschrauben, sprich Gewindestifte, sind doch schon mal prima.
Irgendeine sollte dazu da sein, die Position des Anlenkhebels bei Kontakt Belag/Scheibe einzustellen. Was anderes macht man am Griff einer Hydraulikbremse auch nicht. Eintlüften an einem Gewindestift kann ich mir nicht vorstellen - dazu gibt es normalerweise gescheite Anschlüsse.
Werde demnächst auch noch ein paar Bilder hochladen.
Heute eine kleine Runde über die Halde um die HY/RDs einzubremsen.
Erster Eindruck: bremst anders als die mechanischen, Druckpunkt kommt später, läßt sich gut dosieren.
Erste Bremsversuche auf der Teststrecke mit 28-29 Metern ok, aber noch nicht hitverdächtig.
Mal sehen wie sie sich entwickelt.
http://forum.cx-sport.de/picture.php?albumid=139&pictureid=2231
http://forum.cx-sport.de/picture.php?albumid=139&pictureid=2230
http://forum.cx-sport.de/picture.php?albumid=139&pictureid=2229
tvärsÖverFälten
27.05.2013, 21:05
das Rad wirkt ein wenig .................................................. brachial :D
das rad wirkt in natur ganz rund und dezent aber elegant
die schlappen drauf haben sehr viel weichen grip
ich würde noch versuchen sie schlauchlos zu fahren
Im Portal gibts einen Bericht mit Fotos und Fakten zur HY/RD und auch zur Spyre: http://www.cx-sport.de/content/cyclocross/material/trps-neue-scheibenbremsen-hyrd-und-spyre
Bei der Einstellung hab ich mich etwas schwer getan, bzw. bin noch nicht sicher, ob ich die hydraulische Belagsnachstellung richtig einschätze.
Ich hab die Sättel jetzt unter Zug angeschraubt und in der Werkstatt getestet. Schleiffrei ist es, aber ich muss die Hebel ziemlich weit ziehen, bis die Bremswirkung einsetzt.
Wenn ich die Beläge mit dem integrierten Zugversteller näher an die Bremse bringe, schleift es sehr schnell und der eigentliche Druckpunkt wandert auch nur gering nach vorne.
Ich werde es wohl erstmal so lassen und ein paar Fahrversuche machen.
Bei normalen hydraulischen Bremsen gibt es doch gar keine Verstellmöglichkeit oder liege ich da falsch?
Das Problem ist auch schon anderen aufgefallen. Mal wieder eine Bremse, die mit den neuen Shimano Hebeln besser funktionieren sollte, da diese mehr Zug einholen.
"Lever feel is very good but lever throw is unfortunately longer than we'd prefer. Larrabee told BikeRadar that the company is investigating future modifications to the mechanical portion of the HY/RD but for now, it is what it is – and the problem will be exacerbated for riders planning to pair these with Campagnolo or older SRAM levers. Overcharging the fluid reservoir helps but it's a tricky (and potentially messy) proposition that we don't recommend to casual users."
Quelle (http://www.cyclingnews.com/reviews/trp-hy-rd-road-disc-brakes-first-ride-review)
Nico.
tvärsÖverFälten
29.05.2013, 17:06
Das Problem ist auch schon anderen aufgefallen. Mal wieder eine Bremse, die mit den neuen Shimano Hebeln besser funktionieren sollte, da diese mehr Zug einholen.
"Lever feel is very good but lever throw is unfortunately longer than we'd prefer. Larrabee told BikeRadar that the company is investigating future modifications to the mechanical portion of the HY/RD but for now, it is what it is – and the problem will be exacerbated for riders planning to pair these with Campagnolo or older SRAM levers. Overcharging the fluid reservoir helps but it's a tricky (and potentially messy) proposition that we don't recommend to casual users."
Quelle (http://www.cyclingnews.com/reviews/trp-hy-rd-road-disc-brakes-first-ride-review)
Nico.
Na wenn TRP verschiedene Mini-Vs für die jeweiligen Hebel baut, dann wird's nicht lange dauern, dass das bei anderen Bremsen auch so ist. Hoffe ich :)
Trotzdem Mist erstmal. Warum nicht an die alten Hebel anpassen? So groß ist der Unterschied auch nicht, dass man das dann nicht mit den neuen fahren könnte. So kommt man an mehr Leute denke ich.
Sram und Campa werden ihren Lever Throw nicht so schnell verändern auch wenn das Gerücht da ist, dass das Sram schon gemacht hat mit den neuen Hebeln. Stimmt aber nicht.
Nico.
Bei einer kleinen Runde heute die Bremsen weiter eingebremst und zwischendurch auch noch mal ein wenig nachgestellt. Dadurch kommt auch der Druckpunkt wieder etwas nach vorn.
Zum Abschluß noch ein paar Versuche auf der Teststrecke. Die Anhaltewege sind mit 25-23 Metern schon sehr gut und ich hab das Gefühl da geht noch was.
Ich habs noch nicht so richtig testen können, hab aber das Gefühl, dass die Bedienkräfte merklich geringer sind - werd das aber nochmal beobachten.
Da kommt tatsächlich noch was. Heute Anhaltewege von 22 Metern und die Bremse scheint noch besser zu werden. Beeindruckend ist tatsächlich die Leichtigkeit, mit der die Bremse moduliert werden kann. Ein Finger reicht.
Das scheint so der wesentliche Vorteil der Hydraulik zu sein.
talybont
11.06.2013, 21:49
Ein Finger reicht.
Das scheint so der wesentliche Vorteil der Hydraulik zu sein.
Habe nichts anderes erwartet.
Heute auch wieder ne kleine Ausfahrt mit anschließendem Bremsentest.
Keine Veränderung zu gestern. 22-23 Meter Anhalteweg sind gut.
Inzwischen weiß ich nicht mehr, ob da noch mehr kommt.
Road.cc ist schon weiter und hat den Test abgeschlossen:
http://road.cc/content/review/85499-trp-hyrd-mechanical-interface-hydraulic-disc-brakes
Heute in brütender Hitze ne kleine Runde mit schmalen CONTI GP4Season (28mm) zur Teststrecke. Obwohl der Laufradsatz mit einer AVID G2CS ausgestattet ist, die natürlich bei der ersten Kombinationmit der Hy/Rd noch nicht eingebremst sind, hab ich sehr gute Anhaltewege von 22-23 Metern erreicht. Eigentlich genauso kurz, wie mit den breiten Smart Sams (47mm).
Dann wurd' mir das aber deutlich zu warm. Bin mal gespannt, was da noch an Bremsleistung kommt. Was aber auf jeden Fall noch erwähnt werden muss, ist die total spielerische Modulation der Hy/Rd. Sie läßt sich mit sehr geringen Bedienkräften sehr zielgenau dosieren. Hier liegt sicher der deutlichste Unterschied zu rein mechanischen Bremsen.
BTW: Hinten sind am APACE keine kleineren Scheiben als 160er möglich, das ist mit den schmalen Reifen definitiv zu viel. Die Neigung zu überbremsen ist groß.
http://forum.cx-sport.de/picture.php?albumid=181&pictureid=2250
Wie schaut es denn mit dem Bremsen in den Hoods aus? Meine Besorgnis ist, wie immer, dass man da bei hohen Bremsanforderungen die Finger im Weg hat und der Hebel sich nicht weit genug durchziehen lässt.
Würdest du sagen, dass es eine Ein-Finger Bremse ist. D.h. wirklich mit einem Finger die selben Kräfte wie mit mehreren an einer mechanischen?
Nico.
Eine Ein-Finger-Bremse ist die Hy/Rd auf jeden Fall aus Unterlenkerposition. Von oben gegriffen hab ich das noch nicht ausprobiert, könnte aber sein, dass die Griffposition dagegen spricht.
Auch wenn ich beim aktuellen Setup* einen sehr langen Hebelweg benötige, hab ich mir noch nicht die Finger eingklemmt. Liegt aber möglicherweise eher an den ST-6600G-STIs, als an der Bremse.
Das mit dem Fingerklemmen kenn ich vom Doppelmoppel-MOOTS mit Force-DTs.
*So gut wie keine Vorspannung des Hebels. Dadurch baut die Bremse zwar erst später Kraft auf, aber immer noch rechtzeitig, bevor ich mit dem Hebel an den Lenker kommen könnte.
War die Empfehlung von TRP. Werde das eine Weile so fahren und dann zum Vergleich mit maximal vorgespanntem Arm. Evtl. soll dann aber die automatische Bremsbelagsnachstellung nicht mehr funktionieren.
Das mit dem Fingerklemmen kenn ich vom Doppelmoppel-MOOTS mit Force-DTs.
Was meiner Erfahrung nach an den Force Hebeln liegt bzw. deren Bauweise.
Danke,
Nico.
*So gut wie keine Vorspannung des Hebels. Dadurch baut die Bremse zwar erst später Kraft auf, aber immer noch rechtzeitig, bevor ich mit dem Hebel an den Lenker kommen könnte.
War die Empfehlung von TRP.
Bin ich froh und dankbar, dass Du den ganzen Müll im Vorfeld so ausgiebig testest... da ersparst Du mir die eine oder andere Fehlinvestition.:rolleyes:;)
Erste Onlinepreise gibts auch.
http://www.bike-components.de/products/info/p36096_HY-RD-Disc-Bremssattel-Modell-2014-.html
Immerhin 30€ günstiger als UVP.
Beri den hydraulischen und Zweikolbensystemen muss die Scheibe mittig zwischen den Bremsbacken montiert werden
http://fstatic3.mtb-news.de/img/photos/8/2/5/7/_/large/BREMSBACKE2.jpg?0
nicht wie hier 1/3 - 2/3
cyclingjudge
19.06.2013, 15:27
Beri den hydraulischen und Zweikolbensystemen muss die Scheibe mittig zwischen den Bremsbacken montiert werden
http://fstatic3.mtb-news.de/img/photos/8/2/5/7/_/large/BREMSBACKE2.jpg?0
nicht wie hier 1/3 - 2/3
:daumen:
You made my day.
Wannst mir jetzt noch ebbes zu der Gabel (look at your mails) sagst, wäre ich rundum zufrieden.
Crossandreas
20.06.2013, 01:09
Erste Onlinepreise gibts auch.
http://www.bike-components.de/products/info/p36096_HY-RD-Disc-Bremssattel-Modell-2014-.html
Immerhin 30€ günstiger als UVP.
Teuer……………
Crossanfänger
23.06.2013, 21:21
Hab ich das richtig verstanden:
Die Beläge stellen sich automatisch beidseitig nach wie bei einer vollhydraulischen MTB Bremse??
Ja, ist korrekt. Funktioniert wie eine hydraulische Bremse, nur mit dem Unterschied, dass der Bremsgriff, genauer der Hebel, direkt am Bremssattel sitzt und per Seilzug bedient wird.
Teuer
Richtig. Voralldingen, wenn man sieht, dass der Hope Adapter für unter dem Vorbau bei Wiggle nur 15€ mehr kostet als ein Satz Tektros.
Und was willste damit sagen? Ich fand den HOPE V-Twin nicht so dolle.
tvärsÖverFälten
24.06.2013, 00:08
hm, und man muss keine Hydraulik-Leitung verlegen ... das macht es mir ziemlich sympathisch.
Und was willste damit sagen? Ich fand den HOPE V-Twin nicht so dolle.
Ist halt die Frage, was man haben will: Gleicher Druckpunkt vorne und hinten (und ja, geht mit mechanisch auch irgendwie so halbwegs)und bessere Modulation oder eben das bisschen mehr an Bremskraft. Ginge es mir um letzteres, hätte ich am MTB jetzt eine BB7, die im Vergleich zur alten XT doch wesentlich besser bremst. Das ist mir aber, solang die Bremskraft ausreichend ist, absolut egal.
Und ja, man kann mit Avid Fullmetal Jackets nachhelfen. Aber dann ist die Tektro Bremse schon 25€ teurer und ich hab auch noch mehr gebastel als mit einen Konverter. Würde sie mir einen Mehrwert bieten wäre der Preis ok. So ist mir das im Vergleich aber zu teuer.
Es gibt eigene Kabelsets für die HY/RD und sie soll diese Woche verschifft werden
Hast Du Infos was die Besonderes können sollen?
Hast Du Infos was die Besonderes können sollen?
Nein
sind aber dabei.
Gehören dazu ? Ohne Aufpreis, zumindest dieses Mal, weil sie schon so lange meine Kohle haben
Gestern, nach über zwei Wochen Verletzungsspause, eine kleine Runde mit dem Crosser gefahren. Hab extra wieder auf den Laufradsatz mit den dicken, weil gut dämpfenden, Smart Sams umgebaut.
Beim Rollen auf ebenem Asphalt ist der Rippenbruch kaum zu spüren, aber wehe es wird hubbelig oder anstrengend.
Hab dann auch nur eine Probebremsung auf der Teststrecke gemacht.
Überraschenderweise auf Anhieb nur 24 m Anhalteweg.
BB7 RSL und CX75 brauchten nach Laufradwechsel oder Neujustierung der Beläge normalerweise immer ein bis zwei Probebremsungen, bis ich Anhaltewege unter 25 m realisieren konnte.
Beim Rollen auf ebenem Asphalt ist der Rippenbruch kaum zu spüren
Ich fand es am schlimmsten beim Schlafen. D.h. wenn der Brustkorb entspannt ist. Da tut das dann richtig weh. Auf dem Rad weniger.
Nico.
Ich fand es am schlimmsten beim Schlafen. D.h. wenn der Brustkorb entspannt ist. Da tut das dann richtig weh. [...]
Geht mir genauso. Die erste Minute im Liegen und umdrehen im Bett ist echt übel.
Gerade nochmal ein paar Bremstests gemacht und Anhaltewege zwischen 24 m und ganz hervorragenden 20 m erreicht.
Die Bremsen sind Klasse!
Der eigentliche Bremstest läßt sich ja noch ganz gut durchführen, aber danach dann immer wieder raufkurbeln ist noch nicht so prickelnd.
Auch heute wieder sehr gute Anhaltewege zwischen 22 und 20 Metern.
Hab dann mal die Zugverstellung so gespannt, dass die Beläge so nah wie möglich an der Scheibe stehen, aber noch keine merkbare Reibung haben.
Dadurch verschiebt sich der Druckpunkt sehr weit nach vorn und die Bremse wird bei geringem Zug am Hebel sehr schnell bissig.
Mit dieser Einstellung hab ich dann sogar nur 19 Meter Anhalteweg gebraucht - neuer Rekord!
Ist mir persönlich aber zu heftig. Die brachiale Bremsleistung nach so kurzem Hebelweg ist für mich im Gelände nichts. Zu schnell drückt man bei dem Gehubbel stärker zu als beabsichtigt und geht dann übern Lenker oder ähnliches. Nicht mein Ding.
Laut TRP soll bei einer sehr weiten Vorstellung des Bremsarms auch die automatische Belagnachstellung nicht gewährleistet sein.
Ich habe zum Schluß den Hebel auf ein Mittelmaß zwischen den beiden Extremen vorgespannt, aber keine Test mehr damit gemacht. Die Rippen machen sich immer noch bemerkbar.
Diese Woche sollen sie kommen
DahlemerHamba
30.07.2013, 10:08
Diese Woche sollen sie kommen
JUHUUUU!!!
Heute noch ne kleine Abendrunde über die Halde und auch noch kurz ein paar Bremstests gemacht. Und auf Anhieb mit 18 Metern Anhalteweg die Bestmarke nochmal verkürzt.
http://forum.cx-sport.de/picture.php?albumid=181&pictureid=2297
Huch, hier stand grad noch was von jemanden der behauptete, eine Hy/Rd Carbon zu haben ....
Huch, hier stand grad noch was von jemanden der behauptete, eine Hy/Rd Carbon zu haben ....
Ich glaube das war eine Verwechslung... :D
Das glaub ich für dich mit.
Heute auf der Abendrunde auch nochmal ein paar Bremsentests auf der fast trockenen Strecke. Wie beim letzten Mal, 18 Meter Anhalteweg auf Anhieb und reproduzierbar!
Die Hy/Rd bremst hervorragend mit den "alten" SHIMANO-Hebeln und ist aktuell die Bremse mit dem kürzesten Anhaltweg.
Die Modulation ist allerdings noch nicht so feinfühlig, wie bei TRICKSTUFFs Doppelmoppel, der in dieser Disziplin immer noch die Referenz ist.
Wenn ichs zeitlich hinkriege, were ich die Hy/Rd mal ans FUJI hängen und sehen, was ST-7900 STIs mit der Bremse machen.
Moin Stefan, ich habe noch ein paar alte Dura ACE 10 Fach der ersten Generation, war glaube ich 7600. Funktionieren die mit der TR?
Will die alten Teile nämlich zum Aufbau eines schönen TiRandonneurs verwenden.
Meinst Du evtl. ST-7800? Das sind meines Wissens nach die ersten 10-fach STIs. Kenne mich aber nicht gut aus in den Generationen davor.
Wenn es ST-7800er sind, sollten sie die gleichen Henbelverhältnisse wie meine ST-6600 G Ultegra SL haben und sehr gut mit der Hy/Rd funktionieren.
Ich schreibe es nochmal, da einige sehr viel Wert auf einen möglichst früh einsetzenden Druckpunkt legen.
In der Kombination mit den alten Hebeln gibt es einen relativ großen Leerweg des Systems. Das liegt z.T. daran, dass TRP explizit reinschreibt, dass der Bremsarm nicht zu weit vorgespannt werden soll, da dann die automatische Belagsnachstellung nicht gewährleistet ist.
Wenn man ihn doch deutlich vorspannt, kann man den Druckpunkt sehr weit nach vorne holen. Ich kann aber nicht beurteilen, ob die Nachstellung davon beeinträchtigt ist.
Optimizer
08.08.2013, 08:14
Wo kann man denn aktuell zu nem moderaten Preis die Hy/rd beziehen? Bike-components sagt zur Lieferzeit "20 Tage oder mehr" und will 135€ pro Bremse haben.
Evtl. mal im Crossladen nachfragen. Elmar schrieb letzte Woche Montag:Diese Woche sollen sie kommen
Die Hy/Rds hängen jetzt am FUJI mit ST-7900er STIs. Beim heutigen, äh nee, gestrigen Nightride eingebremst. Die Tektro-Scheibe vorn quietscht ganz fürchterlich. Hoffe das gibt sich noch.
hi,
sieht ja sehr gut aus alles.
aber neu ist das aber nicht.
gabs doch schon vor jahren im mtb-bereich.
diese semi-hydraulischen bremsen.
glaube von promax oder tektro.
gruss,
kalle.
hi,
sieht ja sehr gut aus alles.
aber neu ist das aber nicht.
gabs doch schon vor jahren im mtb-bereich.
diese semi-hydraulischen bremsen.
glaube von promax oder tektro.
gruss,
kalle.
vor 20 Jahren von Hayes, glaub ich
ja hayes hattes auch mal.
20 jahre ist net her...
wobei 15 schon gut sein können ;)
HY/RD kommt druckstabiler Hülle und Zügen auf den Markt
Auch für die Hy/Rd gibts ein Instalationsvideo von TRP:
http://www.youtube.com/watch?v=_8T6cON6y_Y
[QUOTE=St.John;87806]Meinst Du evtl. ST-7800? Das sind meines Wissens nach die ersten 10-fach STIs. Kenne mich aber nicht gut aus in den Generationen davor.
Wenn es ST-7800er sind, sollten sie die gleichen Henbelverhältnisse wie meine ST-6600 G Ultegra SL haben und sehr gut mit der Hy/Rd funktionieren.
Danke für Deine ausführliche Antwort. Meine 10 Fach sind aus 2004. Mit den Bezeichnungen habe ich es auch nicht so...
Dann sollten die eigentlich gut funktionieren.
Heute ausgiebige Bremsentests mit der neuen Kombination aus ST-7900, SRAM SlickWire und Hy/Rd.
Aus 50 km/h sind reproduzierbar Anhaltewege um die 17 - 18 Meter zu erreichen. Mit dem STI gibts auch wieder das vom Doppelmoppel-Test bekannte Gefühl, jederzeit das Hinterrad kontrolliert abheben zu lassen.
Bremswirkung und Modulation topp.
Neue Referenz!
http://forum.cx-sport.de/picture.php?albumid=139&pictureid=2301 http://forum.cx-sport.de/picture.php?albumid=139&pictureid=2300
Heute ausgiebige Bremsentests mit der neuen Kombination aus ST-7900, SRAM SlickWire und Hy/Rd.
Aus 50 km/h sind reproduzierbar Anhaltewege um die 17 - 18 Meter zu erreichen. Mit dem STI gibts auch wieder das vom Doppelmoppel-Test bekannte Gefühl, jederzeit das Hinterrad kontrolliert abheben zu lassen.
Bremswirkung und Modulation topp.
Neue Referenz!
Wann kommt denn der Druckpunkt bei den Hebeln?
Nico.
p.s.: Wäre eigentlich genau die Bremse, die ich suche aber irgendwie habe ich keine Lust mehr rumzubasteln.
Für dich vermutlich zu spät. Du warst das doch, der den Druckpunkt möglichst bei wenig Hebelweg haben will?
Wobei sich durch die Zugverstellung an der Bremse noch einiges nachstellen läßt. Wie ich weiter oben aber schon schrieb, evtl. auf Kosten der automatischen Belagsnachstellung, schreibt zumindest TRP.
Hat man denn, wenn der Druckpunkt erst nah am Lenker kommt, ein besseres Übersetzungsverhältnis und damit mehr Bremskraft? Also ändert sich der Hebel, wenn der STI weiter am Lenker ist?
Nico.
Obwohl ich sicher keine kleinen Hände habe, mag ich es, wenn die Bremsmodulation nicht direkt bei der ersten Hebelbewegung einsetzt, sondern im Maximium eher so im mittleren Schwenkbereich, auf jeden Fall noch deutlich bevor der Hebel den Lenker berühren könnte. Das mag ich gar nicht.
Ob sich durch die Druckpunktlage die maximale Bremskraft verändert, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube aber, dass es eine Handposition auf dem STI gibt, wo man die größte Kraft auf den Hebel übertragen kann. Daraus resultiert ja oft auch der Unterschied zwischen der Unterlenkerhaltung und der Position auf den Bremsen. Meistens ist von oben die maximale Hebelkraft geringer und damit auch die erzielbaren Anhaltewege.
Kleiner Nachtrag zum gestrigen Testbericht.
Da die Bremse so gut anschlägt, hatte ich mal auf ca. 60 km/h beschleunigt um zu sehen, ob ich Fading provozieren kann.
Ergebnis: kein Fading, knapp 30 m Anhalteweg, heiße Scheibe, kalte Bremse und kaltes Reservoir.
Bremse wird mit 140er und 160er Scheibe ausgeliefert
Die Hülle macht nen guten Eindruck, die mach ich bei allen Disc zur Standardhülle.
B. schreibt :
"
Übrigens - die Teile sind echt gut - ich kann (im Vergleich mit der CX 75) in Bremsgriffhaltung jetzt mit der fast halben Handkraft bremsen.
Wenn man kräftiger drückt, neigt das Hinterrad dann zum Blockieren - liegt vermutlich am schmalen Rennradreifen (28 mm) und an der 160-mm-Scheibe. Aber wenn man es weiß, macht es nix aus. Ich bin jedenfalls begeistert."
Optimizer
21.08.2013, 20:05
Mich brauch man nicht weiter überzeugen. Sobald die Aussenanlagenbaustellen fertig sind so im Oktober, Kauf ich die Dinger. Würd ich sogar beim netten(!) Eifelaner machen, wenn er dann noch welche hat...
Gesendet von meinem One V mit Tapatalk 4
hillstreet
22.08.2013, 14:45
Ich bin mal gespannt wie die Wartungsintervalle ausschauen (z.B.: Bleeding). Denn so macht das System nicht den Anschein als müsste man das oft durchführen. Gibt es dazu schon Infos? Wird wohl aber wohl eher der Test in freier Wildbahn auf Zeit zeigen.
tvärsÖverFälten
31.08.2013, 07:54
Bremse wird mit 140er und 160er Scheibe ausgeliefert
Die Hülle macht nen guten Eindruck, die mach ich bei allen Disc zur Standardhülle.
Wie ist die Hülle denn aufgebaut?
Und könntest Du einen Vergleich zur Duraslick-Hülle (der alten "Stahl-Stahl-Variante") ziehen?
Achso, wird's die Hy/Rd im Crossladen auch in Silber geben?
Wie ist die Hülle denn aufgebaut?
Und könntest Du einen Vergleich zur Duraslick-Hülle (der alten "Stahl-Stahl-Variante") ziehen?
Achso, wird's die Hy/Rd im Crossladen auch in Silber geben?
Längsdraht plus Verstärkung aus ?
Gibts die in HY/RD silber ? Schon gseehen?
tvärsÖverFälten
31.08.2013, 08:34
http://www.trpbrakes.com/ppic/5pv7xsh7srq0dsl_b.jpg
auf der TRP-Seite - ja.
tvärsÖverFälten
31.08.2013, 09:23
Funktioniert die Hülle denn genauso gut wie die alte Duraslick?
Und wenn ein Zug dabei st: Ist der fr Shimano und Campa kompatibel?
Funktioniert die Hülle denn genauso gut wie die alte Duraslick?
Und wenn ein Zug dabei st: Ist der fr Shimano und Campa kompatibel?
Keine Ahnung.
Keine Vergleichstests gemacht, werde ich auch nicht.
Keine Zeit.
Keine Lust
Zu aufwändig.
Sehe den Sinn auch nicht. Denn sie ist sowieso dabei.
Wegwerfen geht immer noch.
Alle bisherigen User sind zufrieden.
tvärsÖverFälten
31.08.2013, 11:55
die Duraslick ist halt meine Referenz - die TRP ist doppelt so teuer - die sollte wenigstens genauso gut sein und nicht nur ein bisschen besser als normale Züge.
Es gibt ja eh nur noch ne Scheissduraslickhülle.
Nicht zu vergleichen mit der gleichen Namens, die es eine zeitlang gab.
Ich hab die da, nehme sie nur noch für normale Räder.
Alles Nepp: gleiche Verpackung, gleicher Preis, gleiche Grafik
tvärsÖverFälten
31.08.2013, 12:51
ich meine schon die alte Duraslick - habe wohl eine der letzten bekommen können ... das Stück was ich noch habe ist halt zu kurz und ich brauche Ersatz.
Achso, schön dass es die Hy/Rd dann acuh in silber gibt - werde ich nur schwer widerstehen können :D
DahlemerHamba
31.08.2013, 14:27
Ich konnte die HyRd nun zumindest einigermaßen einbremsen und zur ersten Tour ausführen.
Fazit: Obwohl sie sicher noch nicht optimal eingebremst ist, kann man sehr dosiert und leichtgängig bremsen. Bei guter Kontrollierbarkeit kann ich jetzt schon das Hinterrad anlupfen.
Der Wechsel lohnt sich auf jeden Fall!
P.S. Ich fahre sie mit Nokons.
cyclingjudge
01.09.2013, 11:00
Wo gibbet die eigentlich zu kaufen?
Wo gibbet die eigentlich zu kaufen?
bei www.ad(h)s-cycling.de im Shop :D
Optimizer
02.09.2013, 07:58
bei www.ad(h)s-cycling.de (http://www.radsport-schrauth.de/) im Shop :D
irgendwie komm ich bei dem Link in der Eifel raus!?!:eek:
cyclingjudge
02.09.2013, 08:37
irgendwie komm ich bei dem Link in der Eifel raus!?!:eek:
Eifel?:confused:
cyclingjudge
02.09.2013, 08:41
bei www.ad(h)s-cycling.de (http://www.ad(h)s-cycling.de) im Shop :D
ADHS-Cycling?
Ist das nicht ne Krankheit?
Warum haben die den Laden so genannt?
Leidet der Besitzer drunter?
Den Laden kannte ich bisher gar nicht.
Wenn die die Teile denn endlich liefern könnten (insofern stimmt die Aussage ja gar nicht, denn aktuell kann ich sie da nicht kaufen sondern allenfalls vorbestellen:D), wäre das ja echt mal ne Überlegung Wert.
http://www.youtube.com/watch?v=5_YREtBNCkI
cyclingjudge
04.09.2013, 18:19
Was ist denn das für ein merkwürdiges Knacken, wenn die bremse gezogen wird?
Ist das Teil wirklich so groß, wie es aussieht? Oder ist das ein Vorserienmodell?
tvärsÖverFälten
04.09.2013, 18:33
Die Größe bzw. Relation zum Gesamtrad lässt sich hier ja ganz gut sehen: http://forum.cx-sport.de/showpost.php?p=83233&postcount=6
Ist sicherlich größer als eine mechanische - irgendwo muss das Hydrauliköl ja hin :)
Das Klacken klingt wie das Anschlagen gegen eine Begrenzung (Hebelarm?) Edith sagt, dass Du das Geräusch beim Ziehen der Bremse meinst. Das klingt wie ein Mechanismus, der die Bremse immer wieder betätigt - ähnlich wie bei Dauertests von Teilen.
Was ist denn das für ein merkwürdiges Knacken, wenn die bremse gezogen wird?
Vermutlich wird die Bremse nicht von Hand betätigt. Ist ja im Grunde ein Testaufbau. Keine Ahnung was genau das ist, könnte Druckluft sein.
cyclingjudge
04.09.2013, 18:41
Das mit dem Mechanismus habsch mir dann auch gedacht, nachdem ich mirs nochmal angeschaut habe.
Das Teil ist sicher ne Überlegung wert. Wenn nur der Preis nicht wäre. Bei 2 Rädern schon heftig. Oder gibt es Mengenrabatt? :D
Habe vorgestern mal einen anderen Laufradsatz mit SHIMANO XTR-IceTech-Scheiben mit der Hy/Rd kombiniert.
Bei der ersten Probefahrt und dem Nightride gestern konnte die Kombi bisher nicht überzeugen. Bremst hinten besser als vorn.
Werd mir das nochmal genauer ansehen müssen, ob der Sattel nicht gut positioniert ist.
DahlemerHamba
21.09.2013, 18:00
Ich hab' mal mit Trickstuff-Belägen "getunt."
Meiner Meinung nahc noch einmal ein Schnaps mehr Leistung.
Im allgemeinen sind meine Erfahrungen TOP. Super Druckpunkt und sehr gute Leistungen. Man kann einfach später und kontrollierter bremsen, als ich es mit der BB7 gewohnt war. Außerdem sind die Handkräfte ein ganzes Stück niedriger.
velolars
26.09.2013, 09:03
Quietscht die Hy/Rd auch so furchtbar wie die BB7? Seit ich dort die Trickstuff-Beläge drauf habe, traue ich mich innerhalb geschlossener Ortschaften beinahe gar nicht mehr zu bremsen...
Wenn die TRP nicht quietscht, wäre allein das ein Grund für mich zum wechseln :cool:
DahlemerHamba
26.09.2013, 10:53
Die Bremse gibt keinen Ton von sich. Sie macht nur das, was sie machen soll: Bremsen. :daumen:
Ich habe trotz der vielen Bremsen- und Scheiben-Kombinationen eigentlich nie das Problem gehabt, dass da länger was gequietscht hat. Zumindest im Trockenen. Bei Nässe kommt schonmal ein kurzes Quietschen zustande.
Auch bei komplett neuem Aufbau gabs das am Anfang. Nach dem Einbremsen war aber eigentlich immer Schluß.
Die Hy/Rd ist in dieser Hinsicht bisher komplett unauffällig.
Quietscht die Hy/Rd auch so furchtbar wie die BB7? Seit ich dort die Trickstuff-Beläge drauf habe, traue ich mich innerhalb geschlossener Ortschaften beinahe gar nicht mehr zu bremsen...
Wenn die TRP nicht quietscht, wäre allein das ein Grund für mich zum wechseln :cool:
Die Trickstuff brauchen manchmal ne Zeit.
Dauerquietschen ist nicht normal, bei keiner Disc!
31. Troubleshooting (http://radsport-schrauth.de/index.php?page=content&coID=45) Scheibenbremsen am Crosser
Letztens hatten wir einen Centerlockadapter, der Quietschen verursacht hat
velolars
27.09.2013, 07:02
Die Trickstuff brauchen manchmal ne Zeit.
Dauerquietschen ist nicht normal, bei keiner Disc!
31. Troubleshooting (http://radsport-schrauth.de/index.php?page=content&coID=45) Scheibenbremsen am Crosser
Letztens hatten wir einen Centerlockadapter, der Quietschen verursacht hat
Danke. Puh, das sind so viele Checkpunkte, die kann ich gar nicht alle überprüfen/ausschließen. Die Gabel stottert ein wenig beim bremsen, vielleicht liegt es daran. Ich habe aber auch von anderen gehört, dass die BB7 praktisch immer quietscht. Das tat sie auch schon mit den Originalbelägen, aber seit den Trickstuff ist bremsen einfach höllisch laut. Vielleicht habe ich aber auch die Bremskörper nicht richtig montiert.
Wie auch immer. Danke und back to topic :)
Dann anderen gehört, dass die BB7 praktisch immer quietscht. Dopic :)
Nein! Absoluter Quatsch
Ritzelschleifer
27.09.2013, 08:36
Meine BB7 geben auch keinen Ton von sich: Beläge sind Standard, Scheiben etwas leichtere KCNC.
Hier (http://www.redbull.com/us/en/bike/events/1331611338348/red-bull-road-rage-colorado) gewann unlängst jemand auf HY/RD
Hier noch eine wichtige Info von TRP zur Einstellung:
http://www.trpbrakes.com/userfiles/file/TRP%20HYRD%20Technical%20Bulletin%20English%20Rev%20B.pdf
DahlemerHamba
11.10.2013, 13:51
Hier noch eine wichtige Info von TRP zur Einstellung:
http://www.trpbrakes.com/userfiles/file/TRP%20HYRD%20Technical%20Bulletin%20English%20Rev%20B.pdf
Nachdem ich die Anleitung befolgt habe, war ich enttäuscht, dass der Druckpunkt extrem spät kam.
Dann habe ich ein bißchen herumprobiert, was die einzelnen Schräubchen bewirken und siehe da: Mit der Madenschraube direkt unter dem Blockierrad kann man den Druckpunkt einstellen und die Bremse weiter blockieren. Jetzt ist alles "vorschriftsmäßig" und der Druckpunkt kommt wieder wie gewünscht.
Los Vannos
12.10.2013, 14:17
Hat schon jemand die HY/RD mit Campa hebeln getestet?
Oder werde ich hier der erste sein, der das macht?
Dauert bei mir aber noch 1-2 Wochen, wär also schon an nem Campa-Testbericht interessiert.
Hat schon jemand die HY/RD mit Campa hebeln getestet?
Oder werde ich hier der erste sein, der das macht?
Dauert bei mir aber noch 1-2 Wochen, wär also schon an nem Campa-Testbericht interessiert.
Hau raus
Es sind zwar einige unterwegs, aber nur ein Bruchteil der Schreiber testet auch. Oder umgekehrt?:D
Ah ja, eher umgekehrt. Wir haben noch drei Satz
Los Vannos
12.10.2013, 23:35
Hau raus
Es sind zwar einige unterwegs, aber nur ein Bruchteil der Schreiber testet auch. Oder umgekehrt?:D
Ah ja, eher umgekehrt. Wir haben noch drei Satz
Geht die Tage los, die Bremse ist schon da :daumen: (Gummi aber nicht :keineahnung:),
Da aber immer noch Laufräder auf sich warten lassen, werde ich jetzt erstmal mit 26" und Breitschwert fahren um das Giant zumindest etwas testen zu können...
cyclingjudge
16.10.2013, 09:30
Ich grüble ja immer noch, ob ich mir die anschaffen soll.:keineahnung:
Lohnt sich der Umstieg von der BB7 wirklich?
Muß man die Scheiben auch umrüsten oder kann man die vorhandenen weiterfahren?
Wie ist das mit Entlüften?
Erforderlich?
Wann, wie oft?
Hab keine Ahnung von Hydraulikbremsen.
Jungs, macht ma Butter bei die Fische und schreibt hier mal ebbes.
Lohnt sich nicht, wenn Du in zwei Jahren auf hydraulische CampagNOlo (kleiner Scherz!) wechseln willst. Da solltest Du das Geld besser zusammenhalten und gut anlegen - Du wirst es brauchen.
Ansonsten halte ich die Hy/Rd sicher für eine der besten Bremsen aktuell auf dem Markt - die vollhydraulischen mal ausgenommen, da ich damit noch keine Erfahrungen habe.
Bei den Scheiben muss man, wie bei jeder Bremse, schauen, ob sie gut mit den Belägen harmonieren. Dann brauchst Du nicht umrüsten.
Zum Thema Entlüften kann ich noch nichts sagen. Bremse wird gefüllt geliefert und ist mit Mineralöl gefüllt, das im Gegensatz zu DOT-Bremsflüssigkeit nicht hygroskopisch (wasseranziehend) ist und vermutlich nicht oft gewechselt werden muss. Hab da aber auch noch keine Erfahrungen.
Aber Du wirst dich spätestens beim Umstieg auf HydroCampa mit dem Thema auseinander setzen müssen.
cyclingjudge
16.10.2013, 10:57
Och, für ne gescheite Bremse könnt ich mich durchaus begeistern. Und obsch dann wirklich auf CampaHydro wechsle, steht ja auch noch nicht fest. Und die Kohle wäre jetzt nicht unbedingt das Problem. So a bisserl kann man ja in die schwarzen Kassen umlenken, auch wenn man, wie ich, das "Gelübde der geregelten Armut" ;) abgelegt hat.:D
DahlemerHamba
16.10.2013, 11:54
Die schwarzen Kassen hast Du hoffentlich nur gegenüber Deiner "besseren Hälfte." :D
Der Umstieg lohnt sich auf jeden Fall. Da neue Scheiben mitgeliefert werden, kannst Du, musst aber nicht die Scheiben wechseln. Ich würde einfach mal die vorhandenen testen.
Das Öl (wechseln/entlüften) ist wahrscheinlich kein Problem. Da die Wege, in denen Öl fließt kurz sind, gibt es wenig Fehlerquellen. Meist ist es die Leitung, die Probleme macht. Aber selbst da habe ich bei meinem MTB kaum Probleme.
cyclingjudge
16.10.2013, 12:56
Die schwarzen Kassen hast Du hoffentlich nur gegenüber Deiner "besseren Hälfte." :D
Wo sonst?
Hab gestern bei Fazebuch nen schönen Spruch gelesen.
Sinngemäß: ich befürchte, meine Frau wird meine Räder nach meinem Tod zu dem Preis verkaufen, den ich ihr gesagt habe auf ihre Frage, was sie gekostet haben.
talybont
16.10.2013, 13:06
Bin am MTB oft durcheinander gefahren: Avid Bremse mit Shimano oder Magura Scheibe, oder Shimano Bremse mit Magura Scheiben, etc. Hat alles funktioniert. Bei den Scheiben finde ich es viel wichtiger, dass sie rundlaufen. Und hier hat Avid ein großes Problem - Wellaform! Habe deswegen alle Bremsen irgendwann mit Shimanorotoren gefahren - die sind rund.
Das mit dem Entlüften ist so ein Gespenst, was überall herumgesitert. Eine gute Bremse muss nie entlüftet werden, da auch keine Luft hineinkommt (richtige Montage vorausgesetzt). Weiß nicht, wie die TRP da tickt. Bei Shimano ist das eigentlich kein Thema - bei Avid und ihrem DOT-Gemurkse schon. Campa wird da vermutlich ebenfalls kompliziert werden - Formula setzt ebenfalls DOT ein. Und DOT zieht Wasser.
velolars
16.10.2013, 19:30
Nachdem ich die Anleitung befolgt habe, war ich enttäuscht, dass der Druckpunkt extrem spät kam.
Dann habe ich ein bißchen herumprobiert, was die einzelnen Schräubchen bewirken und siehe da: Mit der Madenschraube direkt unter dem Blockierrad kann man den Druckpunkt einstellen und die Bremse weiter blockieren. Jetzt ist alles "vorschriftsmäßig" und der Druckpunkt kommt wieder wie gewünscht.
Welche Madenschraube meinst du? Kannst du mal ein Bild machen?
Ich habe die Hy/Rd vorhin montiert. Bin zwar noch nicht richtig gefahren, kann aber jetzt schon sagen, dass sich der Umstieg von der BB7 gelohnt hat. Ich war erstaunt, wie leicht sich das Hinterrad blockieren oder anheben lässt. Zur Dosierung würde ein Finger reichen. Dabei muss ich die Dinger noch einfahren...
@niconj: man klemmt sich nicht den Finger ein. Zumindest ich nicht, denn sooo spät kommt der Druckpunkt nicht ;)
Welche Madenschraube meinst du? Kannst du mal ein Bild machen?[...]
Ich denke er meint die hier:
http://forum.cx-sport.de/attachment.php?attachmentid=4361&stc=1&d=1381945857
velolars
16.10.2013, 21:26
Ok, wenn ich dein Foto sehe, dann verstehe ich auch, was mit der "Schraube direkt unter der Blockierschraube" gemeint ist. Danke ;)
DahlemerHamba
16.10.2013, 21:37
Genau die meine ich!
Noch ein Technik-Video zur Hy/Rd von TRP:
http://www.youtube.com/watch?v=LNaj5l8hUEY
Los Vannos
22.10.2013, 22:32
So, ich konnte meine Bremse heute mal einbremsen (zumindest fast - nach dem 4. Mal kam ein Plattfuß auf dem HR)
Bergab an ner Autobahnbrücke...
Mit 140er Scheiben bin ich absolut überwältigt und mehr als überzeugt.
velolars
23.10.2013, 07:37
Das ist auch mein Eindruck. Ich fahre vorn und hinten 160er Scheiben. Man muss schon aufpassen, weil das Hinterrad sehr schnell blockiert.
Meine BB7 hatte ich so eingestellt, dass sie bei möglichst wenig Hebelweg anspricht. Bei der Hy/Rd finde ich es allerdings gut, dass der Druckpunkt nicht so schnell kommt, dadurch ist der Bremsvorgang besser kontrollierbar.
Bin gestern auch mal wieder mit dem FUJI und den Hy/Rds unterwegs gewesen. Da meine Teststrecke noch feucht war, waren leider keine "regulären" Bremstests drin. Hab dann als Test nur zwei Long Distance-Bremsungen auf der kompletten Halden Abfahrt (ca. 1,2 km, ca. 70 hm, obere Teil geschottert, untere 350 Meter asphaltiert) gemacht. Soll heißen von Oben bis unten Bremse gezogen und so die Geschwindigkeit auf ca. 15-20 km/h gehalten. Die Scheibe wollte ich danach nicht anfassen, da sie ziemlich Wärme abgestrahlt hat, aber der Bremssattel im Bereich des Ausgleichsbehälters war höchstens handwarm. Fading trat mit der 160mm TRP-Scheibe nicht auf.
Los Vannos
25.10.2013, 07:07
Ich konnte gestern die HY/RD gegen die Avid Shorty Ultimate testen.
Direkt gegeneinander.
Ein wirklich himmelweiter Unterschied.
Zumal meine HY/Rd auch so eingestellt ist,
daß anfangs etwas leerer Hebelweg ist und der Bremspunkt später kommt, dafür aber etwas knackiger (so wie velolars)
Die Avid Ultimate hat ger nicht so viel Spielraum, die muss früh kommen um übewrhaupt einigermaßen gut zu bremsen. Dabei ist diese Avid eine Referenz unter den Cantis.
Und das macht die HY/RD im Gerlände um einiges wertvoller - man hat bei unruhiger Fahrt immer noch volle Kontrolle in Oberlenkerhaltung trotz leicht gezogener Hewbel, ohne gleich bei einem größeren Schlagloch durch den Ruck eine versehentliche Bremsung einzuleiten. Das Selbe gilt auch am Unterlenker.
Ich bin gestern einen ca 50m hohen Hügel mit grasbestzter steiler Abfahrt runter (35-45 Kmh) und hatte die volle Kontrolle trotz leicht gezogener Bremse. Diesen Hügel bin ich mit Cantis sonst immer eher wackelig runter.
Aber die Hy/RD gibt mir da die Sicherheit mit Vollgas durchzuziehen.
Ich konnte gestern die HY/RD gegen die Avid Shorty Ultimate testen.
Direkt gegeneinander.
Ein wirklich himmelweiter Unterschied.
Zumal meine HY/Rd auch so eingestellt ist,
daß anfangs etwas leerer Hebelweg ist und der Bremspunkt später kommt, dafür aber knackig (so wie velolars)
Die Avid Ultimate hat ger nicht so viel Spielraum, die muss früh kommen um übewrhaupt einigermaßen gut zu bremsen. Dabei ist diese Avid eine Referenz unter den Cantis.
Und das macht die HY/RD im Gerlände um einiges wertvoller - man hat bei unruhiger Fahrt immer noch volle Kontrolle in Oberlenkerhaltung trotz leicht gezogener Hewbel, ohne gleich bei einem größeren Schlagloch durch den Ruck eine versehentliche Bremsung einzuleiten. Das Selbe gilt auch am Unterlenker.
Ich bin gestern einen ca 50m hohen Hügel mit grasbestzter steiler Abfahrt runter (35-45 Kmh) und hatte die volle Kontrolle trotz leicht gezogener Bremse. Diesen Hügel bin ich mit Cantis sonst immer eher wackelig runter.
Aber die Hy/RD gibt mir da die Sicherheit mit Vollgas durchzuziehen.
Dann habe ich bei unserem Freitagstraining gar keinen Vorteil mehr :(
Das liest sich hier so, als sei hier eine richtig geile Bremse am Start!
Bei den Magazinen Roadbike und Tour wird die HY/RD jeweils top bewertet/getestet.
Bei den Magazinen Roadbike und Tour wird die HY/RD jeweils top bewertet Roadbike
Im Vergleich zu welchen anderen Bremsen?
Wenn ich mich recht erinnere, ist in der Tour nur die PROMAX-Bremse schlecht bewertet worden.
Was hat die Roadbike getestet?
Was hat die Roadbike getestet?
Cx-Räder
Im Vergleich zu welchen anderen Bremsen?
?
Den anderen Modellen im Test
Offensichtlich hast du den Test doch :confused:
Wenn ich mich recht erinnere, ist in der Tour nur die PROMAX-Bremse schlecht bewertet worden.
Niemand schrieb was von schlechter-oder besser:
Bei den Magazinen Roadbike und Tour wird die HY/RD jeweils top bewertet/getestet.
Wenn ich Zeit habe, zitiere ich aus den Einzelbewertungen.
Vorab (http://www.testberichte.de/p/trp-tests/hy-rd-testbericht.html)
[...]
Niemand schrieb was von schlechter-oder besser:
[...]
Genau das meine ich. Unter "top bewertet" verstehe ich einen vorderen Platz in einer Rangfolge. Wenn es die Rangfolge oder zumindest einen Leistungsvergleich aber gar nicht gibt, empfinde ich solche Aussagen als Marketing-Worthülsen.
Genau das meine ich. Unter "top bewertet" verstehe ich einen vorderen Platz in einer Rangfolge. Wenn es die Rangfolge oder zumindest einen Leistungsvergleich aber gar nicht gibt, empfinde ich solche Aussagen als Marketing-Worthülsen.
Es gab einen Vergleich mit anderen Systemen.
Es gab ausdrückliches Lob und positive Äusserungen, das ist für mich top bewertet.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bewertung
Los Vannos
25.10.2013, 22:42
Für mich heißt Top-bewertet auch, daß die Bremse als äusserst gut tauglich gewertet wird.
Unabhängig von einem Vergleich mit anderen Modellen.
Ein top Reifen ist ein guter Reifen, der in seinem Einsatzbereich einfach das tut, was er soll. Und das soweit ohne große Beanstandungen.
Genau so ist das mit ner Bremse. Die tut einfach das, was sie soll. Gut händelbar und schnell verzögern.
Die bezeichnung Top bezeichnet also nur, das etwas äusserst tauglich ist.
Also auf ein Produkt bezogen.
Dann habe ich bei unserem Freitagstraining gar keinen Vorteil mehr :(
Doch Deine Erfahrung, Leistung und das Bike :D
Das liest sich hier so, als sei hier eine richtig geile Bremse am Start!
Ja so isses aus meiner Sicht auch ;)
Es gab einen Vergleich mit anderen Systemen.
Es gab ausdrückliches Lob und positive Äusserungen, das ist für mich top bewertet.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bewertung
Ich wusste nicht, dass es schon einen Test in der Tour 8/13 gab.
In der mir bekannten aktuellen 11/13 wurde erwähnt, dass sie "von unseren Testern durchweg gelobt wurde".
Der Test in der Roadbike ist mir auch nicht bekannt.
Gestern beim 3. Lauf des Fietssportief.nl-Cups in Liessel in Holland, hatte ich das FUJI mit den Hy/Rds dabei.
Unabhängig von meiner persönlichen Platzierung, hätte es eigentlich keine Scheibenbremsen auf diesem Kurs gebraucht.
Es gab aber einen Streckenabschnitt, wo ich das Gefühl hatte, das man dort einen kleinen Vorteil mit den gut funktionierenden Hy/Rds hatte.
Es gab eine sandige, bucklige kurze Abfahrt, an deren Ende sich sofort eine sehr scharfe Linkskurve anschloß.
Während die, im Vergleich mit mir, viel schnelleren Fahrer mit Felgenbremsen dort gemäßigt "runterquietschten", konnte ich bis kurz vor der Kurve laufen lassen und erst im letzten Moment das Tempo rausnehmen und mich in die Kurve legen.
Los Vannos
06.11.2013, 20:47
A. Hab gestern bei gutem Wetter die HY/RD 4 Std. durchgehend auf meinem Standard-Kurs getestet - gut, hab am Ende noch ne Extra Sonderschleife eingebaut. Bis auf bei Pfützen und tiefen Schlamm, das dort der Dreck kurzzeitig für schlechte Bremsleistung sorgte, war nix auffälliges zu verbuchen
B. Heute auf ähnlichem Kurs bei Regen und tiefen Schlammpassagen hat die Bremsleistung deutlich nachgelassen. Auch der Druckpunkt wanderte immer weiter gen Lenker, bis zum Ende hin (nach 2 Std.) so gut wie gar keine Bremsleistuing mehr vorhanden war.
Ich wollte eh neues Lenkerband verlegen und warte eher nure darauf, daß das Bike nch der Dusche wieder trocken ist.
Danach geh ich der Ursache mal auf den Grund.
Ich hoffe aber, das nicht die Beläge schon runter sind - das darf es ja nicht sein, das die Beläge bei Schlamm und Dreck sofort verschleissen :rolleyes:
Ich hoffe aber, das nicht die Beläge schon runter sind - das darf es ja nicht sein, das die Beläge bei Schlamm und Dreck sofort verschleissen :rolleyes:
Sind da organische Beläge drin? Dann kann das schon sein. Ist eben wie bei Felgenbremsen auch: Die weicheren Beläge verschleißen auch schneller.
Vermute aber eher verdreckte Beläge. Hilft entweder Schleifpapier oder zwei, drei Vollbremsungen.
@Los Vannos: Hast Du den Bremsarm an der Bremse noch so stehen, dass er verriegelt werden kann oder hast Du ihn mit der Zugeinstellschraube weiter "rangeholt", damit die Bremse früher packt?
Es gibt ja den Hinweis, dass dann die automatische Belagsverstellung nicht mehr richtig funktioniert.
Los Vannos
07.11.2013, 11:37
Nee, beim montieren hab ich mit der Zugeinstellschraube den Zug soweit eingestellt, daß die Bremse zupackt.
Und den Druckpunkt hab ich versucht mit derr Madenschraube zu beeinflussen.
Ich hatte es ja auch im Auto ohne VR transportiert und dabei die Verrriegelung auch genutzt.
Hab aber die Bremse jetzt einmal komplett demontiert und die Beläge mal rausgeholt. Die Beläge sind total verdreckt und auch auch sichtbar verschlissen.
Da ich aber im direkten Vergleich mal meine Bengal testen wollte,
werde ich die jetzt montieren und auf meiner Hausrunde mal ausprobieren.
Crossanfänger
16.11.2013, 12:42
Stellen die Hyrd Beläge eigentlich weiter von der Scheibe weg aufgrunddessen, dass sie hydraulisch ist???
Stellen die Hyrd Beläge eigentlich weiter von der Scheibe weg aufgrunddessen, dass sie hydraulisch ist???
Ich hätte die Frage andersrum gestellt. Meine BB7 SL am Crosser steht weiter weg als alle Bremsen am MTB. Daher hätte ich die Befürchtung, dass hydraulische Bremsen näher an der Scheibe stehen als mechanische.
Crossanfänger
16.11.2013, 14:33
Neeee
Ich meinte den Abstand der pads zu der disc...;);)
Neeee
Ich meinte den Abstand der pads zu der disc...;);)
Da hab ich mit nicht präzise genug ausgedrückt: ich meinen natürlich auch den Abstand Belag zur Scheibe.
Crossanfänger
16.11.2013, 17:03
;)
Welche Hebel nutzt Du denn? Shimano?
Campa Record 10fach :eek:
Nachdem ich gestern meine Bremstests wegen Nebels canceln musste, hab ich heute Gelegenheit gehabt das nachzuholen.
Trotz leicht feuchter Fahrbahn ließen sich relativ konstant Anhaltewege von ca. 20 Metern realisieren. Evtl. wär auch noch etwas mehr gegangen, hab mich aber ob der feuchten Fahrbahn und den schmalen VREDESTEIN Premiatos nicht getraut.
Ich denke, ich kann den Test bald abschließen. Ich will noch einmal bei richtig trockener Fahrbahn und evtl. mit etwas breiteren Reifen nochmal checken, ob ich die 18 Meter wieder erreichen kann.
cyclingjudge
05.12.2013, 09:21
Nee, beim montieren hab ich mit der Zugeinstellschraube den Zug soweit eingestellt, daß die Bremse zupackt.
Und den Druckpunkt hab ich versucht mit derr Madenschraube zu beeinflussen.
Ich hatte es ja auch im Auto ohne VR transportiert und dabei die Verrriegelung auch genutzt.
Hab aber die Bremse jetzt einmal komplett demontiert und die Beläge mal rausgeholt. Die Beläge sind total verdreckt und auch auch sichtbar verschlissen.
Da ich aber im direkten Vergleich mal meine Bengal testen wollte,
werde ich die jetzt montieren und auf meiner Hausrunde mal ausprobieren.
Und?
Was war die Ursache?
Laß uns hier nicht dumm sterben.;)
Los Vannos
08.12.2013, 08:30
Und?
Was war die Ursache?
Laß uns hier nicht dumm sterben.;)
Bis jetzt bin ich leider noch genau so dumm wie alle anderen.
Hab mich noch nicht weiter darum kümmern können,
deshalb fahr ich aktuell noch die Bengal, die auch hervorrangend bremst und mir vorerst langt.
Und die HY/RD hab ich so wie sie war erstmal eingetütet und bau sie erst bei Gelegenheit wieder an. :rolleyes:
Habe heute den Test beendet. Nochmal diverse Bremsvorgänge auf der Teststrecke absolviert. Bestwert lag bei 19 Metern mit den schmalen Premiatos. Das ist schon sehr gut. Modulation weiterhin extrem gut.
Testbericht folgt.
Werde die Hy/Rds demnächst wieder ans APACE schrauben.
Habe heute den Test beendet. Nochmal diverse Bremsvorgänge auf der Teststrecke absolviert. Bestwert lag bei 19 Metern mit den schmalen Premiatos. Das ist schon sehr gut. Modulation weiterhin extrem gut.
Testbericht folgt.
Werde die Hy/Rds demnächst wieder ans APACE schrauben.
:daumen: Sehr gut! Bin auf den Bericht gespannt!!!
Aber heißt das nicht nun "VPACE"? Haste die Decals am Rahmen schon geändert :aetsch:
Optimizer
16.12.2013, 08:04
Weiß jemand was genaues, ab wann die Hy/Rd wieder lieferbar sein soll?
Ich hab irgendwo was von Weihnachten gelesen!?!?:confused:
Los Vannos
09.01.2014, 00:15
Und?
Was war die Ursache?
Laß uns hier nicht dumm sterben.;)
So, hab mich gestern mal an Ursachenforschung gemacht.
Am VR war ein Kolben blockiert, was an einer fast neuen Bremse ja fast schon nicht hinzunehmen ist.
Dadurch hat sich dann auch einer der Beläge mehr abgenutzt als der Andere.
Trotzdem ist ein recht hoher Verschleiß dieser Beläge zu verbuchen (unabhängig des Kolbenproblems)
Den Kolben hab ich auch nur mit Mühen wieder gangbar machen können.
Was mich jetzt noch stört, ist die kleine Madenschraube, die am Hebel sitzt und den Kolben verstellen soll.
Die sitzt an diesem Modell sooo fest, die hab ich trotz guter Inbusschlüssel mittlerweile rund gedreht.
Am anderen Sattel läuft alles super, da kann ich die Schraube gut und ohne Probleme verstellen.
Man sieht auch, das TRP übermäßig viel Schraubenkleber
http://farm8.staticflickr.com/7420/11844613836_8e88aa2928.jpg (http://www.flickr.com/photos/101046567@N07/11844613836/)
http://farm6.staticflickr.com/5533/11844237634_423657abc9.jpg (http://www.flickr.com/photos/101046567@N07/11844237634/)
Wirklich gut erkennen kann man das jetzt nicht, aber original waren die Beläge erstens sichtbar dicker,
und zweitens ist der (hier) obige Belag mehr abgefahren als der Untere.
http://farm8.staticflickr.com/7411/11845112706_8c32c25d8f.jpg (http://www.flickr.com/photos/101046567@N07/11845112706/)
Groß erschreckt hat mich das mit dem Verschleiß auch nur, das es auf dieser einen Ausfahrt dazu kam. Und zwar war es eine Regentour mit viel Schlamm.
Und ich musste mich mehrfach ans nachstellen begeben, was ja auch nicht Sinn der Sache ist. Ich musste mir sogar Gelächter meines Mitfahrers gefallen lassen, weil ich die Bremse vorher in hohen Tönen gelobt hatte :aaeeh::D
Ich werde die Bremse weiterhin vorne fahren und beobachten, ob ein größerer Verschleiß entsteht, ob der Kolben wieder fest sitzen wird oder sonstwas für Probleme auftauchen.
Klar bin ich froh, wenn die Bremse weiterhin störungsfrei läuft, aber da ich sie auch im Rennbetrieb einsetz werden diese doch härteren Bedingungen die HY/RD auf die Probe stellen.
Und @ Elmar, natürlich ist die Bremsleistung deutlich besser, aber vom Bremspunkt und Gefühl find ich die Bengal der HY/RD ebenbürtig. Im Rennbetrieb ist das auch wichtiger als absolute Brems-power.
Aber wem erzähl ich das ;)
Ersatzteile HY/RD : was soll ich dir besorgen ?
Los Vannos
09.01.2014, 14:16
Noch nx, Beläge gehen ja noch, Kolben läuft jetzt auch (Matschtest steht noch aus) und die Schraube wird momentan nicht benötigt.
Mit Glück bekomm ich die Schraube auch noch gangbar ;)
FCUK (oder so ähnlich), die Jungs von BIKERUMOR waren mit ihrem Testbericht schneller:
http://www.bikerumor.com/2014/01/09/review-trp-hyrd-mechanical-to-hydraulic-disc-brake-calipers-part-one/
Kurze Frage zur TRP Hy/Rd passen die Druckstabilen Züge aus dem Crossladen "TRP Aussenhülle "Disc Connect" Set druckstabil" zu den innenverlegten Zügen bei den ST-7900 Hebeln?
Danke und Grüße
Baske
Danke! Ist die TRP Hy/Rd sicher ab 30.01. lieferbar?
Danke! Ist die TRP Hy/Rd sicher ab 30.01. lieferbar?
Keine Ahnung :rolleyes:
Es ist jetzt dreimal verschoben worden :confused:
30.1.14 hab ich gewürfelt um mich vor einer Flut von Mails zu schützen.
Alles klar, dann ist eine Bestellung zum jetzigen Zeitpunkt wenig sinnvoll? Oder möchtest Du schon mal alle willigen Käufer horten ;-) ?
Grüße
Die Lieferverzögerung könnte ja auch mit der, bei BIKERUMOR genannten, Überarbeitung der Hy/Rd zu tun haben. Werde versuchen noch ein paar Infos dazu zu bekommen.
Crossandreas
11.01.2014, 12:48
Ich drücke es mal besser aus:
HyRD vorbestellen lohnt sich, da leider keine sehr großen Stückzahlen kommen.
Ersatzteile HY/RD : was soll ich dir besorgen ?
Vorschläge ?
HyRD vorbestellen lohnt sich, da leider keine sehr großen Stückzahlen kommen.
...erledigt :)
Moin
Wie gut oder schlecht ist die TRP HY/RD eigentlich?
Heute auf einer CTF hat ein Vereinskollege mal wieder einen Totalausfall gehabt. War nicht das erste Mal. Temperaturen lagen bei +2-3 Grad.
Kannst Du noch was Genaueres zu den Umständen sagen?
System undicht oder Beläge verschlissen oder haben sich die Beläge nicht nachgestellt?
In dem BIKERUMOR-Artikel weiter oben ist ja schon von einem möglichen Problem bei zu starker Verstellung der Zugverstellung oder der Einstellschraube für den Druckpunkt die Rede. Kann das was mit den beobachteten Versagen zu tun gehabt haben?
Hi
Keine Ahnung. Werde mal nachhaken.
Hier ein Video zum feintunen der Hy/Rd durch Nachfüllen von Mineralöl:
http://www.youtube.com/watch?v=LNaj5l8hUEY&feature=youtu.be&t=2m5s
Finde ich persönlich ja nicht so prickelnd, wenn man zur optimalen Bremseinstellung das Hydrauliksystem öffnen muss.
Tabasco Road
12.01.2014, 23:11
Ich bin nach wie vor am überlegen, ob Spyre oder Hyrd. Wartungsfreundlich soll es sein und die Bremsleistung sollte schon einen gewissen Mehrwert ausmachen.
Hauptsache zu der Bremse existiert irgendwo eine Anleitung in Papierform, wie man da vorgehen sollte.
Auf alle Fälle danke für den Thread und das Video.
@St. John
Naja, was man halt für optimal hält. Will man eine knackige Bremse, macht das Überfüllen durchaus Sinn. Der ein oder andere macht das auch bei den Shimano MTB Bremsen, gibt aber genug Fahrer, die extrem knackige Bremsen nicht mögen.
Los Vannos
13.01.2014, 11:04
Die Lieferverzögerung könnte ja auch mit der, bei BIKERUMOR genannten, Überarbeitung der Hy/Rd zu tun haben. Werde versuchen noch ein paar Infos dazu zu bekommen.
Zur überarbeiteten Version hätte ich auch gern ein paar infos;)
Moin
Wie gut oder schlecht ist die TRP HY/RD eigentlich?
Heute auf einer CTF hat ein Vereinskollege mal wieder einen Totalausfall gehabt. War nicht das erste Mal. Temperaturen lagen bei +2-3 Grad.
Ich hatte gestern auch einen fast Totalausfall - Sprich, mein altes Problem.
Dabei bin ich nur am VR mit der HY/RD gefahren.
Ich hab auch extra die vorherigen HR-Beläge eingebaut.
Aber bei mir haben sich die Kolben wieder nicht nachgestellt.
Und die Beläge sind deutlich verschlissen, zwar noch nicht durch, aber sichtbar weniger als am Donnerstag/Freitag noch, als ich die Bremse montiert habe.
Ich hätte mal mit Messschieber messen sollen :aaeeh:
Samstag bei Quer-Park-Ein (http://forum.helmuts-fahrrad-seiten.de/viewtopic.php?p=51182#51182) war auch alles gut - da waren die Verhältnisse aber auch eher gemischt, mehr trocken als matschig.
Gestern aber war es zwar sonnig, aber vom Terrain her super-matschig.
Die Bremse hat vorn wie hinten andauernd geschliffen.
Wir sind ca. 3 Std. im total aufgeweichten Trail unterwegs gewesen und nach diesen 3 Std. kann ich den Hebel für die VR-bremse voll durchziehen.
Zu Fahrtbeginn war der Druckpunkt noch knackig. Hab ja diesmal extra drauf geachtet.
Für mich fällt das Ergebnis ernüchternd aus. Vorerst bekommt das Giant jetzt erstmal die Bengal zurück die solche Verhältnisse absolut nicht tangiert.
Dann besorg ich mir härtere Beläge und teste erneut die HY/RD.
http://farm3.staticflickr.com/2851/11909245233_6cf122d895.jpg (http://www.flickr.com/photos/101046567@N07/11909245233/)
http://farm4.staticflickr.com/3706/11909833736_e978d8bfc5.jpg (http://www.flickr.com/photos/101046567@N07/11909833736/)
DahlemerHamba
13.01.2014, 12:08
Ich habe nun auch schon mehrere Matschfahrten hinter mir (siehe Bilder in meinem Album), aber Ausfälle hatte ich noch nie zu beklagen.
Ich habe allerdings immer penibel darauf geachtet, dass ich die Einstellung genau nach Anleitung (Wichtig: Feststellschraube muss noch nutzbar sein, sodass die Nachstellung funktioniert) durchgeführt habe.
derluebarser
13.01.2014, 13:22
klingt verdammt nach anstehender Rückrufaktion für die 2013er HY/RD....:rolleyes:
Los Vannos
13.01.2014, 13:50
Ich habe nun auch schon mehrere Matschfahrten hinter mir (siehe Bilder in meinem Album), aber Ausfälle hatte ich noch nie zu beklagen.
Ich habe allerdings immer penibel darauf geachtet, dass ich die Einstellung genau nach Anleitung (Wichtig: Feststellschraube muss noch nutzbar sein, sodass die Nachstellung funktioniert) durchgeführt habe.
Hab ich auch, ich hab sogar vorher die Kolben nochmal extra geschmiert :confused:
hab die Bremse diesmal 100% nach Anleitung (wie im Video) eingestellt.
Das einzige was ich noch in Verdacht hab, ist das bei mir nicht richtig befüllt ist. Sprich das ich noch etwas Hydrauliköl nachfüllen muss.
Das werd ich noch machen und dann meine letzte Testfahrt damit angehen.
Aber das Vertrauen bei Matschfahrten ist jetzt erstmal weg.
Ich habe keine Lust entweder andauernd nachzustellen (grad das wollte ich mit dieser Bremse umgehen),
noch 5 Mal/Saison neue Bremsbeläge einbauen, weil sie schnell runter sind (dann kann ich auch Canti fahren).
Und nachstellen ist weder in ner CTF, noch in einem Rennen wirklich praktikabel.
Außerdem hab ich keine Lust an einem Abhang keine Bremskraft mehr zu haben.
Ich weiß nicht genau was damit los ist, aber bevor das nicht geklärt ist, fahr ich keinen Meter mehr HY/RD.
So schön die Idee mit Mechanisch auf Hydraulisch auch ist,
aber wenn bei mir (lass es meinetwegen ein fast-Einzelfall sein) andauernd die Kolben nicht nachstellen,
die Beläge sichtbar nach einer ausfahrt verschleißen,
dann ist diese Bremse nur was für trockene Verhältnisse.
Und mal ehrlich, wer baut denn für sowas seine Bremse immer wieder um?
Aber erstmal schauen was ist, wenn ich nachgefüllt habe.
Den Teufel kann ich dann ja immer noch an die Wand malen :D
derluebarser
13.01.2014, 13:57
......die Parabox wäre keine Alternative....???
wäre nochmals etwas "mehr hydraulisch".....allerdings wohl auch bei höherem Gewicht.
Bei den Rückrufen der CX75 bzw. der Spyre ( von denen ich jeweils betroffen war....) habe ich kurzzeitig auch darüber nachgedacht....
aber der Kostenfaktor hat mich letztendlich davon abgehalten...
Los Vannos
13.01.2014, 17:12
......die Parabox wäre keine Alternative....???
wäre nochmals etwas "mehr hydraulisch".....allerdings wohl auch bei höherem Gewicht.
Bei den Rückrufen der CX75 bzw. der Spyre ( von denen ich jeweils betroffen war....) habe ich kurzzeitig auch darüber nachgedacht....
aber der Kostenfaktor hat mich letztendlich davon abgehalten...
Parabox kommt nicht ans Rad,
ich hab die Sub-8-Kg im Visier und bleib da dann lieber bei der Bengal.
Die ich übrigens immer noch hervorragend finde und für meine Verhältnisse sogar auf der Straße genug Bremsleistung bietet.
Klar, nicht vergleichbar zur HY/RD, aber um Längen besser als ne Canti.
Oliver Radfahrer
13.01.2014, 20:20
Hallo,
am Sonntag war ich in Werne bei der CTF am Start. Tolle Veranstaltung, nette Orga und bestes Wetter!
Bin die ersten Kilometer locker gefahren, alles gut. Dann in einer Kurve auf die rechte Seite abgeschmiert, autsch!
Nach zwei weiteren Kilometern, ich hatte mich gerade mit den Schmerzen angefreundet, will ich links abbiegen und bremse.
Doch da kommt nix😵!
Null Bremsleistung weder vorn noch hinten.
Die Straße gerade aus ging leicht abwärts und nur mit Müh und viel Not hab ich den Bock anhalten können.
Die nächsten 50 km hat mein Buddy für mich mitgebremst. War teilweise was für den Zirkus! Andere Fahrer dachten ich bin blind usw.
Morgen geht das Bike in die Werkstatt.
Gruß Oliver
Hallo Oliver, berichte bitte anschließend mal, was die Werkstatt als Ursache ermittelt.
Meinst Du das Versagen hat ursächlich mit dem Sturz zu tun?
Los Vannos
13.01.2014, 21:31
Übrigens, Shimano Deore Beläge passen aun die TRP Bremsen (Spyre & HY/RD),
ich werd es jetzt mit original Shimano-Belägen ausprobieren, die ich zufällig noch grad hier hab. dank des Hinweises von derluebarser kam ich auf die Idee
http://forum.cx-sport.de/showthread.php?p=99226#post99226/#49
1. Organisch
http://www.bike-discount.de/shop/k610/a85019/bremsbelaege-shimano-deore-organic.html
2. SemiMetalic
http://www.bike-discount.de/shop/k610/a85020/bremsbelaege-shimano-deore-semi-metallic.html
3. Ceramic
http://www.bike-discount.de/shop/k610/a85024/bremsbelaege-shimano-deore-ceramic-sintered.html[/QUOTE]
DahlemerHamba
14.01.2014, 12:01
Ich nutze Trickstuff 240 NG-Beläge.
Bisher guter Verschleiß und ein Tick größere Bremsleistung als mit den Originalbelägen.
Los Vannos
14.01.2014, 20:54
Ich nutze Trickstuff 240 NG-Beläge.
Bisher guter Verschleiß und ein Tick größere Bremsleistung als mit den Originalbelägen.
Die fahr ich am MTB auf meiner XTR auch,
hab sie aber nie im Extremtest gehabt.
Von der Bremsleistung sind sie aber top.:daumen:
Aus aktuellem Anlass hier nochmal die Links zu den Montagehinweisen von TRP:
http://www.trpbrakes.com/userfiles/file/HYRD_Final.pdf
http://www.trpbrakes.com/userfiles/file/TRP%20HYRD%20Technical%20Bulletin%20English%20Rev%20B.pdf
und das Video:
http://www.youtube.com/watch?v=_8T6cON6y_Y
Damit die automatische Belagnachstellung der Hy/Rd nicht verhindert wird, ist es anscheinend eklatant wichtig, den Zugversteller nur dazu zu nutzen, den Leerweg des Hebels bei eingeschraubtem Sicherungsknopf zu minimieren. Eine Nachstellung oder Anpassung des Ansprechverhaltens der Bremse während des Betriebs darf damit nicht durchgeführt werden!
Genauso scheint es sich mit dem Druckpunkteinsteller in Form einer INBUS-Madenschraube im Bremsarm zu verhalten. Minimale Anpassungen scheinen möglich, größere Verstellungen der Druckpunktlage sollen ebenfalls zu einer Verhinderung der automatischen Belagnachstellung führen.
Demnach ist die einzige legitime Anpassungsmöglichkeit für die Druckpunktlage die Zugabe von Brems-Mineralöl in den Ausgleichsbehälter.
Auch nicht jedermanns Sache.
SUllrich
16.01.2014, 20:07
Insgesamt, ganz gleich an welcher Bremse, scheint das Thema noch nicht ausgereift zu sein. Aber warum nur? Am MTB geht's doch auch?!
Aber Los Vannos' Umweltbedingungen (identisch zu meinen) sind wohl extrem, oder?
Los Vannos
16.01.2014, 20:29
...aber genau so hab ich von Anfang an montiert.
Die von Dir (@ St. John) hatte ich ja auch vorliegen.
Ich hab ja auch oben irgendwo erwähnt, das die Madenschraube bei mir fest sitzt.
Und der Kolben stellt sich bei mir auch nach,
aber erst dann, wenn ich an der Bremse unten den Hebel ganz durchziehe.
Ich hab den Ausgleichsbehälter mal aufgemacht, aber der ist eh schon randvoll. Hatte sonst befürchtet, das da zu wenig drin ist, was aber nicht der Fall ist.
Und noch voller geht auch nicht, von daher...
Ich hab jetzt andere Beläge drauf und teste nochmals.
Hab einmal original Beläge von einer Deore und einmal noch andere (Contec), die ich einer älteren Tektro Auriga? Bremse entnommen hab.
Damnach stehen noch 2 Tests an, die auch in Kürze vorgenommen werden. :hoffen:
Los Vannos
16.01.2014, 20:35
Insgesamt, ganz gleich an welcher Bremse, scheint das Thema noch nicht ausgereift zu sein. Aber warum nur? Am MTB geht's doch auch?!
Aber Los Vannos' Umweltbedingungen (identisch zu meinen) sind wohl extrem, oder?
Was mich nur wundert, ist das die Bengal sich vom Tunneltal und Höltigbaum absolut nicht beeindrucken lässt. :keineahnung:
SUllrich
16.01.2014, 20:38
Mit welchen Belägen fährst du die?
Ich weiß ja auch noch nicht was als Ursache der bisher geschilderten Probleme in Frage kommt.
Du (Los Vannos) bist ja inzwischen auch nicht mehr der Einzige, bei dem die Hy/Rd nur suboptimal funktioniert.
Ich hab die Montagehinweise nur nochmal gepostet, damit die offensichtlichen Möglichkeiten der Fehlbedienung aufgezeigt und damit direkt ausgeschlossen werden können. Vielleicht kristallisiert sich dann ja noch eine andere Schwachstelle heraus.
Laut BIKERUMOR-Artikel arbeitet TRP ja an einer Überarbeitung.
Dem deutsche Vertrieb von TRP liegen keine Infos dazu vor und TRP USA hat nicht auf meine Anfrage reagiert.
Aber irgendwie stimmt es schon, was SUllrich schreibt. Die neuentwickelten Scheibenbremsen für Crosser und Rennräder zeigen auffällig viele Kinderkrankheiten...
Los Vannos
16.01.2014, 21:00
Mit welchen Belägen fährst du die?
Original - muss ich kucken welche das sind...
...also laut Hersteller verbauen sie Semi-metallic compound
http://www.bengalperformance.com.tw/mechanical.htm
SUllrich
16.01.2014, 21:15
Ich hab mal wieder gegoogelt.
Magura hat sehr lustig formulierte FAQs aus 2004:
...Verölte Beläge setzen die Bremsleistung DRASTISCH herab! Auf JEDEN Fall gegen neue ersetzen! Vorschläge wie "ausbrennen", "auf Herdplatte legen" etc. sorgen nur für trouble mit der Mutter/Frau/Freundin und sind wirkungslos!...
...Eine Belagmischung, die quietschfreies Bremsen bei Nässe garantiert, ist bis zum heutigen Tage leider noch keine gefunden worden, es steht zu vermuten, dass insbesondere die Belagsmischungen hier noch deutlich Verbesserungspotential bieten. Die Zukunft wird zeigen, was sich hier noch tun wird...
http://www.magura.com/uploads/media/faqs/Anti-Quietschtips_d231f9_11.pdf
Hallo,
gibt es denn schon was neues zur Hy / Rd bezüglich Überarbeitung und Lieferbarkeit?
Grüße
Baske
Crossandreas
21.01.2014, 21:14
Hallo,
gibt es denn schon was neues zur Hy / Rd bezüglich Überarbeitung und Lieferbarkeit?
Grüße
Baske
lieferbar ab Anfang Februar...
Überarbeitung - sehen wir dann mal...
Hallo,
gibt es denn schon was neues zur Hy / Rd bezüglich Überarbeitung und Lieferbarkeit?
Grüße
Baske
2014er HY/RD treffen Mittwoch nächster Woche ein
Das hört sich gut an, Danke für die Info. 2014 Modell heißt das es die überarbeitete Variante ist?
Grüße
scheibenbremser
23.01.2014, 17:50
Sehr schön! Dann kann der Aufbau ja wetergehen :)
Michael
https://www.youtube.com/watch?v=LNaj5l8hUEY
in diesem Video "läuft der Zug um die Ecke",
Frage mich, warum sie da nicht ihre EIGENEN Hüllen "TRP Disc Connect"
Er spricht von Swissstop Fullmetallbelägen
Hat die schon mal jemand gesehen ?
Los Vannos
31.01.2014, 17:55
Du meinst am HR?
Na ja, grad deshalb wohl, weil die TRP Hülle wohl nicht so flexibel ist...
Aber schaut mir eher ganz nach Jagwire-Hüllen aus,
und nach optischer Stimmigkeit,
weil wohl die weißen Hüllen besser zum Rahmen passen
Das silberne Endteil der Disc Connect ist doch für solche Radien und SUPERFLEXIBEL
Los Vannos
31.01.2014, 18:31
Das silberne Endteil der Disc Connect ist doch für solche Radien und SUPERFLEXIBEL
Deshalb meinte ich auch hauptsächlich die Optik...
Wenn du dir das Rad mal ankuckst, dann ist der Rahmen ja durchgehend it weißen Verziehrungen bstückt,
- weiße Decals
- weiße Schalt/Bremshüllen,
- schwarz/weißes Lenkerban
Und dann ist das ja kein TRP-Schrauber, sondern einer von nem Cyclocross-Team.
Demanch auch ein Teamrad, was jetzt inkl. Schrauber mal eben fürs TRP Video herhalten musste :D
Oliver Radfahrer
01.02.2014, 10:07
Hallo,
mein Crosser ist wieder einsatzbereit. :applaus:
Dank an St.John für die Info's, sie haben meinem Fachhändler geholfen, die Bremse richtig zu montieren und einzustellen.:daumen:
Die Belege waren runter und durch nicht optimale Montage hat die Nachstellung nicht mehr gefunzt.:o
Beste Grüße
Oliver Radfahrer
Ich bin auf der Suche nach ner neuen Scheibenbremse als Ersatz für meine BB7. Lohnt sicht tatsächlich das Upgrade zur HY/RD oder sollte ich aufgrund einiger Kinderkrankheiten lieber zur SL greifen? Danke für euer Input ;)
Oliver Radfahrer
03.02.2014, 10:19
Hallo zusammen,
am Sonntag bin ich die CTF in Kattendorf gefahren.
Alles bestens! Keine Probleme! Belege hab ich jetzt von Schimanski Decore drauf.
Gruß Oliver
Die HY/RD ist eine absolute Topbremse, wenn man ein Paar Dinge bei Montage / Betrieb beachtet.
Leider wurde sie mit einer englischsprchigen Bedienungsanleitung geliefert.
Sorry!
Wer eine deutschsprachige Bedienungsanleitung benötigt, möge sich bei mir melden.
Im Lauf der nächsten Wochen laden wir zudem ein Video hoch.
cyclingjudge
07.02.2014, 09:07
Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, dann wird die Bremse zunächst locker ans Rad geschraubt, so daß sie sich noch leicht bewegen kann.
Dann, bei verriegeltem Bremsarm(!) der Zug montiert und geklemmt und mittels des Zugverstellers der Leerweg des Hebels beseitigt.
Dann den Bremsarm öffnen und die Bremse mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festschrauben.
That´s it. Rischtisch? Wäre ja wirklich simpel.
Im Video kommt dann (bei 2:41) der Satz "if needed make slight adjustments by hand to fully center the caliper" (zumindest hab ich das so verstanden). Ich übersetze das als "wenn erforderlich, dann sollten Korrektureinstellungen per Hand vorgenommen werden, um die Bremse korrekt zu zentrieren" (wobei ich mir nicht sicher bin, wie slight zu übersetzen ist. Kann "schleifen" aber auch "leicht" heißen. Beides würde ja hier passen.
Aber wie mache ich diese "leichten Korrektureinstellungen2 per Hand? Vor allem so, daß ich nicht plötzlich die Bremsleistung verliere.
Und ne letzte Frage hättsch noch:
Sind die mitgelieferten Beläge solche, bei denen das zuletzt in irgendeiner Zeitschrift beschriebene "Ausgasen" auftritt?
Ich habe noch keine Bremsen der neuen 2014er Serie auseinandergebaut:
Eingebremst werden müssen alle Beläge mehr oder weniger.
Dies solltest du tun.
" Center the Caliper" meint m.E. das mittige Ausrichten des Bremssattels.
Don Vito Campagnolo
07.02.2014, 09:34
Im Lauf der nächsten Wochen laden wir zudem ein Video hoch.
:eek: Waas? Ist eure Internet-Verbindung soo langsam? :D
(Tschuldigung, der doofe Spruch musste sein ... war einfach zu verlockend.)
:eek: Waas? Ist eure Internet-Verbindung soo langsam? :D
(Tschuldigung, der doofe Spruch musste sein ... war einfach zu verlockend.)
Har har, ich muss halten Lach vor Bauchen.
ich lege mich nicht fest, weil ansonsten das Quengeln jener beginnt, die nichts zu tun haben.
[...]ich lege mich nicht fest, weil ansonsten das Quengeln jener beginnt, die nichts zu tun haben.
Déjà-vu: "Simmerschondaaa, issesnochweid?" (letzten Samstag irgendwo im Grenzgebiet zwischen Holland und Belgien)
Déjà-vu: "Simmerschondaaa, issesnochweid?" (letzten Samstag irgendwo im Grenzgebiet zwischen Holland und Belgien)
Ich hatte Angst du schliefest ein am Stuur
Ich hatte Angst du schliefest ein am Stuur
In Holland geblitzt zu werden ist teuer und in Belgien noch teurer. Muss ich nicht haben.
cyclingjudge
07.02.2014, 10:34
In Holland geblitzt zu werden ist teuer und in Belgien noch teurer. Muss ich nicht haben.
Und vor allem muß sofort gezahlt werden. Nicht wie bei uns. Kannste nich zahlen, bleibts Auto da. Dann haste Zeit, Kohle zu besorgen. Karrste die nich ran, is Auto futschikato.
Aber vielleicht könnt mer ma wieder on topic?:keineahnung:
Hi,
welches Mineralöl kann man denn für die Hy / Rd zum Auffüllen benutzen? Gibt es da von TRP was?
Grüße
baske
cyclingjudge
07.02.2014, 17:43
Guggst du YouTube. Gib mal hy/rd ein. Da gibbet ein Video, wie man das Teil befüllen kann. Da wird auch erwähnt, welches Öl man nehmen kann : Mineralöl von trp oder Shimano
Nähmaschinenöl oder Discöl
Kein DOT
Edit :
Schnell kopiert, was ich an anderer Stelle schriebte :
Im Gegensatz zu mechanischen Bremsen soll der Hebel, an welchem der Zug ist nicht vorgespannt werden. Der Riegel( Rändelschraube soll genau dies verhinden und das tut er auch perfekt, wenn man ihn denn nutzt.
Evtl. füllst du etwas Öl nach, um den Hebelweg zu verkürzen. dauert 2-3 Minuten.( Vorher wieder entspannen, falls du wirklich vorgespannt hast.) Im Gegensatz zum Video kann man den Sattel auch dran lassen, wenn man das Rad entsprechen aufhängen kann. Mache einen Beutel mit nem Gummi drüber, dann können die Beläge drin bleiben.
Die Beläge dürfen kein Öl abbekommen. Nie. Auch nicht beim Kettenölen.
Zum Nachfüllen: Mineralöl/Discöl von Magura-Tektro oder Nähmaschinenöl. Keine Bremsflüssigkeit (DOT) dieses greift evtl. Dichtungen an.
Wer eine deutschprachige BA haben möchte, sendet bitte eine Mail, bitte keine PN
Edit : Hier ab 2 Min 10 Sekunden: Ölnachfüllen bei montierter Bremse.
cyclingjudge
07.02.2014, 22:18
Bei mir funzen die Links nicht.
Bremse ist montiert. War eigentlich recht einfach. Musste nur die Züge tauschen. Hüllen und Scheiben sind geblieben.
Nur der Hebelweg ist mir noch zu groß. Das muss kürzer.
Aber das Beste : Es herrscht Ruhe. Absolute Ruhe. Da schleift nix.
Erste kurze Testfahrt absolviert, Beläge müssen halt eingebremst werden.
Insgesamt bin ich jedenfalls guter Dinge mit der Bremse.
An die Züge und Hüllen mußsch aber nochmal ran. Sozusagen Feintuning.
Bei mir gehen die Links ......
Video 1
cyclingjudge
08.02.2014, 09:22
Bei mir steht dann als link das: http://Video+1 bzw. http://Video+2
Kann daher nicht funzen.
Das ist komisch. bei mir funktionieren Elmars Links mit Win7 und Firefox, Chrome und Internet Explorer.
Ich verlink die nochmal neu:
http://www.youtube.com/watch?v=S0i4aQ8S34w
http://www.youtube.com/watch?v=LNaj5l8hUEY
cyclingjudge
08.02.2014, 09:47
Scheint ein Problem mit Tapatalk zu sein.
Aufm Handy mit tapatalk gehen die Links von Elmar nicht, auf dem PC keine Probleme damit.
Bringt das Nachfüllen mit Öl für den Hebelweg wirklich so viel?
Ich mags halt gerne, wenn der Hebelweg so kurz wie möglich ist.
Kann ich dir noch nicht beantworten. Will es aber selbst auch ausprobieren.
Ich bin inzwischen von dem sehr kurzen Ansprechverhalten wieder abgerückt, weil ich damit immer wieder auf längeren technischen Abfahrten mit viel Geruckel stärker gebremst habe als ich eigentlich wollte.
Wenn der Bremsdruck etwas später am Hebel einsetzt, liegt er für mich besser in der Hand und ich habe auch bei starkem Gerappel die feinfühligere Dosierung.
Ist aber vermutlich eine persönliche Vorliebe.
Aber bevor du nachfüllst, fahr die Beläge erst mal richtig ein und justier dann den Sattel nochmal neu. Vielleicht hat dann die automatische Nachstellung die Druckpunktlage verbessert. Wenn nicht versuch mit der Madenschraube ein klein wenig nachzustellen. Aber wirklich nur wenig. Wenn es dir dann immer noch nicht reicht, musst Du wohl doch nachfüllen.
Hebelweg ist auch herstellerbedingt.
Nicht alle sind gleich übersetzt.
Im gewissen Rahmen kann man da aber was verändern. Der Trick mit etwas mehr Öl wird ja auch von einigen bei Shimano MTB Bremsen angewandt.
Hab ich auch schon mal gemacht, meins ist das aber nicht. Wie ja schon gesagt wurde: Die Dosierbarkeit leidet.
Gibts irgendwelche Ersatzteile, die man für HY/RD greifbar haben sollte -müsste ?
Hi St.John,
hi in die Runde,
so ich schreibe jetzt auch mal ein wenig hier. Bei der Suche nach einem geeigneten fahrbaren Untersatz sollen Bremsvorrichtungen ja hin und wieder hilfreich sein.
Wenn ich das jetzt so mal hier summiere sollten die TRP HY/RD mal das brauchbarste sein. ( Korregiere mich bitte St.John wenn ich das nicht gepeilt bekomme.)
Alternativ die Spyre.
Durch ein paar der letzten Postings ist mir aber auch klar, ist wohl auch nicht ganz problemlos, warum weiß man aber noch nicht.
Da ich aber erst "zuschlagen" werde, würden mich Infos bzgl. der neuen 2014 Modelle interessieren. Gibt´s da schon was, was sagen die Offiziellen eventuell zu denalten Problemen ( erkannt und behoben ? ) ?
Probleme entstanden eigentlich nur aus Unkenntnis.
Seh ich genauso. Die Bremse ist bisher OK. Klare Empfehlung. Allerdings nix für Wild-drauflos-Schrauber.
Die bisher geschilderten Probleme scheinen eigentlich fast immer auf eine fehlerhafte Einstellung zurückzuführen zu sein. Leider bietet die Bremse da auch Potential, da sie mit einigen Verstellmöglichkeiten ausgestattet ist, die leicht falsch genutzt werden können.
Evtl. ist die Hy/Rd nichts für diejenigen, die den Ansprechpunkt schon bei minimalem Hebelweg erreichen wollen. Zumindest müsste dann die Bereitschaft und die technischen Fähigkeiten da sein, etwas Öl nachzufüllen.
Hat das eigentlich inzwischen schon jemand hier im Forum ausprobiert? Ich hab mir das ja auch mal vorgenommen, bin aber noch nicht dazu gekommen.
Öl nachfüllen dauert eine bis zwei Minuten
Ich denke, ich weiß jetzt warum viele so einen starken Verschleiß der organischen Beläge an allen Bremstypen haben und wir hier an der Mosel nicht
Es fehlt das "Initiale Einbremsen" mit sehr sehr hohen Temperaturen. Wir machen das e das zwar auch nie, aber wir haben hier immer 250-380 Höhenmeter am Stück bei der Heimfahrt, offensichtlich führt das mehrmalige ziemlich heiß werden zum gleichen Resultat. (Nicht zu verwechseln mit den normalen Einbremsen, dass man immer durchführen muss)
Die Beläge gasen dabei aus und werden härter! bremsen aber meist trotzdem besser nach dem "Initialen Einbremsen"!
Härtere Beläge halten länger...... Wir haben das Problem des ewigen Nachstellens nicht.
Eigentlich muss man beim "IE" solange bremsen bis Fading eintritt.
Fading ist verbunden mit extrem, starkem Abbau (bis hin zum Verlust) der Bremskraft, der auch durch höhere Handkräfte nicht kompensiert werden kann. Fading entsteht durch Ausgasen der Beläge. Sind die Beläge einmal ausgegast, kommt es nicht mehr zum Fading.
All diese Infos betreffen organische Beläge.
Mmmh .... das könnte passen.
Ich hab zwar keine 300 hm am Stück, aber ích belaste die Bremsen ja schon sehr schnell nach dem ersten Einbremsen durch die vielfachen Vollbremsungen aus 50 km/h beim Bremstest.
Vermutlich hat das den gleichen Effekt.
na klar
die müssen richtig stinken, dann wird das was
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
na klar
die müssen richtig stinken, dann wird das was
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Kann man durchaus als Indikator nehmen
steht auch so in unserer Einfahr-Montage-Bedienungsanleitung
cyclingjudge
14.03.2014, 21:19
Heute abend am zweiten Rad die Hy/Rd montiert, nachdem ich bei denen zuvor Öl nachgefüllt habe. Vorne gleich zufriedenstellend. Hinten dagegen so gut wie keine Bremswirkung. Egal was ich anstelle. Also wieder demontiert und nach Ausbau der Beläge den Ölbehälterdeckel demontiert. Und siehe da : kaum noch Öl drin. Warum auch immer, schliesslich hatte ich ja nachgefüllt. Also morgen nochmal nachfüllen, da das Öl im Büro steht.
Hier wurde ja schonmal erwähnt, dass es die Probleme oftmals aufgrund von Unkenntnis bei der Montage gibt. Aber wenn man sich an die Videos hält scheint es doch um einiges leichter zu sein als die BB7, oder? Die BB7 bei mir läuft gut, aber bis man das Ding schleiffrei und mit nem gutem Druckpunkt hat vergeht schon eine kleine Zeit (alles halb so schlimm).
Also für jemanden der jetzt nicht die größten Schrauberkenntnisse hat und sich an das Video hält sollte die Montage doch kein Problem darstellen oder?
Welche Beläge (also welche Ersatzbeläge) braucht man da eigentlich? Habe gute Erfahrungen mit Alligator gemacht, gibts die auch für die TRP?
Für Shimano Deore passen (Post#172)
Hier wurde ja schonmal erwähnt, dass es die Probleme oftmals aufgrund von Unkenntnis bei der Montage gibt. Aber wenn man sich an die Videos hält scheint es doch um einiges leichter zu sein als die BB7, oder? ?
Ist auch so.
Aber wenn man grundlegende Dinge nicht beachtet, kann es Probleme geben.
derluebarser
15.03.2014, 20:18
......wirklich nachvollziehen kann ich die Probleme bezüglich der Einstellung und Justierung der BB7 nicht.....
habe nie eine bessere Bremse gehabt....:rolleyes:
und wenn hydraulisch....dann "richtig" und komplett....:)
......wirklich nachvollziehen kann ich die Probleme bezüglich der Einstellung und Justierung der BB7 nicht.....
habe nie eine bessere Bremse gehabt....:rolleyes:
und wenn hydraulisch....dann "richtig" und komplett....:)
Manchmal ist sie ätzend frimmelig, auch nach Cyclingjudges Methode. Die funzt nicht immer
Da ist was dran. Ich dachte das läge an mir, dass ich meist nur gut drei bis vier Minuten zum Bremssattelmontieren brauche oder eben manchmal, wenn's blöd kommt, auch über 'ne Viertelstunde.
Ich hab das Gefühl, dass die Erstmontage meist einfach und schnell geht, aber es danach auch mal pfriemelig werden kann.
cyclingjudge
17.03.2014, 11:53
Öl nachfüllen dauert eine bis zwei Minuten
Kann ich so bestätigen. Die Videoanleitung ist da idiotensicher. Die versteh sogar ich.:eek: Und ich kann sie sogar in die Tat umsetzen.:D
Ich denke, ich weiß jetzt warum viele so einen starken Verschleiß der organischen Beläge an allen Bremstypen haben und wir hier an der Mosel nicht
Es fehlt das "Initiale Einbremsen" mit sehr sehr hohen Temperaturen. Wir machen das e das zwar auch nie, aber wir haben hier immer 250-380 Höhenmeter am Stück bei der Heimfahrt, offensichtlich führt das mehrmalige ziemlich heiß werden zum gleichen Resultat. (Nicht zu verwechseln mit den normalen Einbremsen, dass man immer durchführen muss)
Die Beläge gasen dabei aus und werden härter! bremsen aber meist trotzdem besser nach dem "Initialen Einbremsen"!
Härtere Beläge halten länger...... Wir haben das Problem des ewigen Nachstellens nicht.
Soweit, so gut. Oder auch nicht.
Denn ich stelle mir vor, daß das
Eigentlich muss man beim "IE" solange bremsen bis Fading eintritt.
Fading ist verbunden mit extrem, starkem Abbau (bis hin zum Verlust) der Bremskraft, der auch durch höhere Handkräfte nicht kompensiert werden kann. Fading entsteht durch Ausgasen der Beläge. Sind die Beläge einmal ausgegast, kommt es nicht mehr zum Fading.
unterwegs ein kleines aber feines Problem nach sich zieht, nämlich am Ende des Berges keine bremsende Bremse mehr zu haben. Und dann?
Wie schnell verschwindet das Fading nach dem "Heißwerden"?
Auf deutsch gesagt hab ich halt ein wenig Muffe, daß ich die Bremse auf ner Abfahrt mal so richtig heiß werden lasse, dann aber irgendwann (noch im Berg) keine funzende Bremse mehr hab und ich mich langmache.
All diese Infos betreffen organische Beläge.
Die serienmäßig bei der Hy/Rd verbaut sind? Oder sind da andere drin?
Da steht ja auch "eigentlich "davor.
Du kannst IE auch an mehreren Hügeln machen.
Ich hab das noch nie gemacht!
Das ergibt sich aus der Menge der Hm bei uns.
Muss halt ein Paar mal richtig heiss werden, darf-soll stinken.
cyclingjudge
17.03.2014, 12:19
Da steht ja auch "eigentlich "davor.
Du kannst IE auch an mehreren Hügeln machen.
Ich hab das noch nie gemacht!
Das ergibt sich aus der Menge der Hm bei uns.
Muss halt ein Paar mal richtig heiss werden, darf-soll stinken.
Schon klar.
Wie schnell ist die Bremse "wieder da" nach Fading? Sozusagen direkt nach Abkühlung oder dauert das länger?
Schon klar.
Wie schnell ist die Bremse "wieder da" nach Fading? Sozusagen direkt nach Abkühlung oder dauert das länger?
Ich hab das noch nie gemacht............
Schätze 30-60 Sek
Ich hatte noch nie Fading! An keinem Rad! Ich habs schon oft probiert. Permanent bremsend und tretend, 300-400 Hm bergab.
Advanced_Sl
18.03.2014, 07:37
Bremskraft ist recht schnell wieder da. Ich bremse jede Bremse an einem 400 Meter langen Berg mit 20% Gefälle ein. Erst vorne, dann wieder hoch, dann hinten. Da schaffe ich es, trotz meiner 63 Kilo, die Bremse zum totalen versagen zu bringen. Bremse kurz auf, ein paar Meter gerollt und schon geht es wieder. Die stinken dann auch abartig.
Wenn ich den Berg normal fahre, sind unten noch nicht mal die Scheiben warm.
Gesendet von meinem C5303 mit Tapatalk
Johnny Cash
23.03.2014, 14:37
habe nun die ganzen 6 seiten inkl. pdfs und videos studiert, aber scheitere schon am anfang (ja, ich kann gut fahren, aber schlecht schrauben). wollte testweise mal die madenschraube verstellen, um herauszufinden, wie sich der druckpunkt ändert, jedoch scheine ich ich nicht das passende werkzeug zu haben, der kleinste 2mm 5kant scheint jedenfalls zu groß oder nicht passend.
hintergrund: hätte gern eher den druckpunkt. fahre die hy/rd mit sram rival hebeln und ich habe bereits alle einstellschrauben (vorn+hinten am sockel bzw der für hinten direkt im kabel verstellt).
kommt wohl davon wenn man neues zeug fahren will, aber kein plan hat :rolleyes:
2 mm-INBUS ist richtig! Ich gehe mal davon aus, dass Du nicht wirklich einen 5-kant genommen hast, sondern eine 6-kant. Damit sollte es gehen.
Wie Du sicher auch gelesen hast, ist es besser den Druckpunkt über eine leichte Nachfüllung des Reservoirs zu verändern und definitiv nicht an der Madenschraube.
Wir haben noch NIE an der Madenschraube gedreht!
Einer meiner Schrauber fährt täglich 350 Hm, hat auch noch nie ..
das muss so ......
Hallo,
fahre jetzt seit wenigen km (ca. 150) die Hy / Rd mit den Originalbelegen. die ersten km waren ok, kein quietschen u.s.w. Nach einer Regenfahrt Anfang der Woche habe ich Probleme, ruckeln, leichtes quietschen, halt nicht mehr so schön rund. Gestern habe ich die Bremsbelege ausgebaut, abgeschliffen, Scheiben gereinigt. Auf den ersten 5km alles OK, dann fing es wieder an. Liegt das an den Belegen? Was habt Ihr da für Erfahrungen gemacht? Welche Empfehlungen (Belege / Scheiben) habt Ihr? Gibt es eine gute Kombi? Fahre im allgemeinen in einer "sauberen" Umgebung, also kein Matsch u.s.w.. Im Allgemeinen auch der Weg zur Arbeit. Vorne fahre ich 160 hinten 140 Scheiben.
Danke und Grüße
baske
Ich fahre die Spyre (Beläge sollten mit der Hy/Rd identisch sein) und habe vorne (160mm) das gleiche Problem. Seit der letzten Ausfahrt stottert die Bremse. Hinten (140mm) gibt es keine Probleme. Alles original von TRP.
Nach meinen Urlaub will ich Shimanobeläge testen. Vielleicht hilft das etwas. Mal schauen.
Kein bekanntes Problem:
-alle Schrauben fest?
-Beläge ok?
-Beläge ungleichmässig verschlissen, weil Rahmen/Gabel nicht maßhaltig? Es bildet sich dann ein Bund.
-Beläge verglast?
-Rahmen/Gabel plangefräst?
Soweit ich das einschätzen kann, alles OK. Mit maßhaltig / plangefräst meinst Du sicher die Aufnahmen für die Bremssättel... Die Beläge hatte ich gestern ausgebaut und abgeschliffen, waren aber keine Ränder zu sehen. Die Beläge liegen beim Bremsen mit der ganzen Fläche an der Scheibe an.
Grüße
Mmmh, die Probleme kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich habe, bzw. hatte ja drei TRP-System mit den gleichen Belägen im Einsatz: Spyre, Hy/Rd und Hylex. Bremsenquietschen ist/war nur bei Regen, und selbst dann nicht immer, vernehmbar. Ruckeln kenne ich gar nicht.
Dann ist das wohl ein spezielles Problem :-(, ich werde mal organische Belege probieren und sehen ob sich was ändert. Da ich sonst eigentlich keinen Ansatz habe. Die von Elmar angeführten Dinge habe ich geprüft und die sind eigentlich OK. Auch der Drückpunkt ist ok, ziehe allerdings nicht immer voll durch ;-).... Ihr nutzt auch die TRP Scheiben aus dem Bundel vom Crossladen?
Grüße
baske
Gibt es eigentlich eine spezielle "Einbremsprozedur". Das habe ich nicht gemacht / beachtet, weil ich dachte mit dem Weg den ich zurücklege wird das. Ist vielleicht eine komische Frage, aber auch mein erstes Disc System. Liegt es evtl. daran....
baske
Ich habe meine Bremsen nicht eingebremst. Ich werde mir mein Aufbau noch einmal genau anschauen. Vielleicht habe ich etwas übersehen.
Gibt es eigentlich eine spezielle "Einbremsprozedur". Das habe ich nicht gemacht / beachtet, weil ich dachte mit dem Weg den ich zurücklege wird das. Ist vielleicht eine komische Frage, aber auch mein erstes Disc System. Liegt es evtl. daran....
baske
Klar soll man Einbremsen
10 mal aus 30 KM/h abbremsen.
Blöätter e eine Seite in diesem Thread zurück:
Öl nachfüllen dauert eine bis zwei Minuten
Ich denke, ich weiß jetzt warum viele so einen starken Verschleiß der organischen Beläge an allen Bremstypen haben und wir hier an der Mosel nicht
Es fehlt das "Initiale Einbremsen" mit sehr sehr hohen Temperaturen. Wir machen das e das zwar auch nie, aber wir haben hier immer 250-380 Höhenmeter am Stück bei der Heimfahrt, offensichtlich führt das mehrmalige ziemlich heiß werden zum gleichen Resultat. (Nicht zu verwechseln mit den normalen Einbremsen, dass man immer durchführen muss)
Die Beläge gasen dabei aus und werden härter! bremsen aber meist trotzdem besser nach dem "Initialen Einbremsen"!
Härtere Beläge halten länger...... Wir haben das Problem des ewigen Nachstellens nicht.
Eigentlich muss man beim "IE" solange bremsen bis Fading eintritt.
Fading ist verbunden mit extrem, starkem Abbau (bis hin zum Verlust) der Bremskraft, der auch durch höhere Handkräfte nicht kompensiert werden kann. Fading entsteht durch Ausgasen der Beläge. Sind die Beläge einmal ausgegast, kommt es nicht mehr zum Fading.
All diese Infos betreffen organische Beläge.
Langsam dosiert oder zügig und schnell zum stehen kommen?
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